Добро пожаловать!
Модуль зажигания и катушка зажигания это не одно и то же, на карбюраторных автомобилях используется одна катушка, а уже на инжекторах установлен модуль зажигания внутри которого две катушки (он состоит из них), благодаря этим устройствам машина работает ровно и едет, для того что бы повернуть чтоб двигатель заработал нужна сильная но очень короткая искра порядка 25000-35000 вольт, аккумулятор такой ток дать не может и тока генератору не хватает, а то в работу вступает модуль зажигания, который преобразует напряжение от аккумулятора и генератора в более сильный ток в связи с этим автомобилем и станцией.
Примечание!
Для замены катушки или модуля зажигания запаситесь: Гаечными ключами (комплект), еще потребуются шестигранные ключи и мультиметр, благодаря которому вы сможете проверить оба блока на работоспособность!
Где находится катушка и модуль зажигания?
На карбюраторных автомобилях катушка крепится двумя гайками с левой стороны кузова, рядом с ней также находится топливный насос который на картинке 1 обозначен синей стрелкой и сама катушка обозначена на той же картинке но только с красной стрелкой, а когда он в случае инжекторных автомобилей, на которых установлен модуль зажигания, он уже крепится четырьмя болтами с шестигранной головкой к кронштейну, который в свою очередь крепится к блоку цилиндров и для облегчения поиска модуль на форсунке, под ним еще масляный фильтр (обозначен синей стрелкой на картинке 2), так что ищите его и найдете сам модуль.
Когда нужно менять катушку и модуль зажигания?
Когда катушка выходит из строя, вы, как правило, больше не заведете машину, так как искры не будет вообще, но если модуль зажигания выйдет из строя, здесь могут возникнуть две ситуации: первая — машина также не заводится, а вторая — автомобиль который заводится, но так как модуль состоит из двух катушек, то бывают случаи когда одна из них перегорает и таким образом приходит в негодность, или просто отошли от нее контакты и она перестала работать, в этом случае машина будет еще заведется, но будет двоиться (двоится, не ошибка, это когда работают только два цилиндра из всех четырех), и из-за этого двоения машина практически не едет (теряет всякую тягу), это будет часто останавливаться и звук работы будет меняться, к тому же значительно увеличится расход топлива, потому что педаль уже не чуток нажмешь, а чуть ли не в пол опустишь (машина не едет).
Как заменить катушку и модуль зажигания на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Примечание!
При выполнении обеих операций выкидывайте минусовую клемму с аккумулятора, если не знаете как это сделать, то в таком случае читайте «эту» статью где все написано, а именно первый пункт нужно изучить!
Кой что ещё добавим, после того как вы снимите катушку или модуль зажигания они внешне должны быть в нормальном состоянии и на корпусе не должно быть никаких трещин и тем более сквозных трещин, если у вашей катушки или модуля это всё есть то в таком случае замените свой агрегат на новый!
Снятие:
1) В снятии обоих блоков нет ничего сложного и проверить их тоже несложно, если это специальный блок, в начале начнем снимать и проверять с катушки зажигания и немного пройдемся по модулю, так что в Для того, чтобы снять с нее катушку, необходимо сначала отсоединить центральный высоковольтный провод относительно места крепления (которое указано синей стрелкой на картинке ниже), а затем взять гаечный ключ или трубную головку с гаечным ключом или с удлинителем (что вам будет удобнее) и откручиваем две гайки под которыми находятся провода (указаны красными стрелками) и тогда провода сбрасывают все с катушки, но еще до того, как с проводами работать , либо запомните куда какой идет, либо сфотографируйте что потом поймёте куда какие провода нужно подключать (Это важно) и когда всё отсоединено, по бокам есть ещё две гайки которые откручиваются что катушка зажигания прикреплен к корпусу (см маленькое изображение), но под этими болтами находятся провода, так что не перепутайте их при установке новой катушки.
Примечание!
Сняв катушку, проверьте ее на сопротивление и тем самым выясните состояние обмотки и наличие у катушки системы изоляции и 0,45 ± 0,05 Ом для бесконтактной системы зажигания при температуре окружающего воздуха 20 °С, при той же температурной мере сопротивление вторичной обмотки, оно должно быть большим и составлять порядка 5400-9200 Ом, подробнее как проверить сопротивление обеих обмоток смотрите в видео ниже:
Ещё не забудьте проверить катушку на изоляцию, для этого подключите один из выводов прибора на массу как показано на схеме ниже, а другой вывод подсоединяйте поочерёдно к каждой клемме и у вас прибор должно выдать показания не менее 50 МОм, в противном случае замените катушку на новую!
2) Теперь займемся модулем зажигания, как вы поняли он с завода устанавливается только на инжекторные автомобили, снимается этот блок тоже достаточно легко, вот только чтобы его снять нужен шестигранный ключ «5 мм» (сразу проверяйте какими болтами крепится ваш модуль, только вместо шестигранных болтов крепились еще штатными болтами под ключи и трубные головки), во-первых, если вам мешает корпус воздушного фильтра, снимите его (О том, как снять корпус, читайте статью: «Замена корпуса воздушного фильтра на ВАЗ»), после снятия нужно снова подключить минусовую клемму, если вы ее снимали ранее и повернуть ключ в зажигании до тех пор, пока не загорятся все приборы, теперь проверьте подключенную колодку проводки к модулю, для его проверки сначала отсоедините его (см фото 1) а затем бросьте минусовой щуп идущий от вольтметра на массу и подсоедините плюсовой щуп к средней клемме колодки проводки (Этот вывод также помечен цифрой 15) и прибор должен показывать 12 В, если напряжение показывает меньше, то либо с проводом, либо батарея разряжена, либо контроллер не настроен или пришел в негодность, после этой проверки выключите зажигание и выньте ключ и после этого очистите модуль зажигания от грязи (например, ветошью), затем отсоедините от него все четыре высоковольтных провода (см рис. 2) и отверните либо три гайки (см рис. 3), крепящие модуль к кронштейн или четыре болта с шестигранной головкой (см рис. 4) в зависимости от того, как вы прикрепите модуль.
Примечание!
Когда модуль снят, переходим к его проверке, на самом модуле, как вы можете видеть на картинке ниже, есть цифры, обозначающие номер цилиндра (То есть каждый вывод указывает, к какому цилиндру он подходит, один из выводы обозначены синей стрелкой для наглядности), ко всем выходам по очереди нужно подключить омметр и таким образом вы узнаете живы вторичные обмотки или нет, подсоединяйте провода к клеммам в следующем порядке 1 -4 а потом 2- 3 прибор должен показывать 5,0-6,0 кОм в обоих случаях, затем кидаем один из контактов на массу модуля зажигания (масса это металлическая часть модуля) а другой подключаем к пину 15 (Этот пин находится в разъеме, разъем где все пины указан зеленой стрелкой) и если прибор дает бесконечность (бесконечность это когда измерение не меняется например до подключения все устройство показывало вам 1 а после подключения , цифра не изменилась, то это бесконечность), то приближая не первичные обмотки к земле и проверяем дальше, ну и конец в том же контакте указанном зеленой стрелкой, ищем выводы «1а» и » 1б» (это самые крайние выводы) и подключить к ним омметр, если прибор показывает бесконечность, это говорит о том, что в цепи модуля произошел обрыв контактов и он неисправен!
Монтаж:
Катушка зажигания устанавливается на свое место в обратном порядке, только не ошибитесь с проводами, а вот модуль зажигания придется устанавливать немного по другому, как видно из картинок выше, на них указаны номера цилиндров это то что указывает какой вывод модуля зажигания к какому цилиндру идет, поэтому на высоковольтных проводах маркировка одинаковая (то есть какой провод к какому цилиндру идет), поэтому при подключении проводов к клеммам катушки вы строго подключаете чтобы первый провод, например, шел на первый вывод катушки, второй на второй и так далее
