Добро пожаловать!
Коробка передач — на классике она может быть разных типов, начиная от 4-х ступенчатой до 5-ти ступки, но все же ремонт этих двух типов КПП чем-то похож между собой, но чтобы вам было понятнее , мы создали статью по ремонту 5-ти ступенчатой коробки передач, и помимо нее в самом конце были прикреплены два видео ролика, один из которых направлен на ремонт 4-х ступенчатой коробки передач, а другой на ремонт 5-ти ступенчатой -ступенчатая коробка передач. (Напоминаем, что ремонт обеих этих коробок очень похож, так что если вы что-то не поняли, то смотрите видео ролик или смотрите статью или пишите свой вопрос в поле для комментариев и мы обязательно ответим на него в ближайшее время)
Примечание!
Для ремонта коробки необходимо принести: Два разных вида отверток, к которым относятся крестовая и плоская отвертки, а также необходимо запастись набором головок «на 13» и «на 17» и удлинителем также нужны эти головки, или ключ, чтобы открутить труднодоступные гайки!
А так же для ремонта вам нужно запастись: Ударно поворотной отвёрткой (Если вы не знаете что это за отвёртка, тогда читайте статью под названием: «Подробная информация про ударно поворотную отвёртку», там всё подробно сказано), ещё запаситесь набором гаечных ключей в который будут входить два ключа «на 13» , а так же ключи «на 10», «на 17», «на 19» и «на 27»!
Для ремонта вам так же понадобиться: Съемник стопорных колец, или же вместо него можно будет использовать тоненькие плоскогубцы, а так же нужно будет запастись молотком и по возможности так же необходимо будет запастись несколькими универсальными съемниками для снятия эластичной муфты и других деталей! (Более подробнее о том какие именно съёмники нужны, смотрите на фото располагающемся в пункте: 16, 20)
Краткое содержание:
- Замена коробки передач
- Дополнительные видео
Когда требуется ремонт коробки передач?
Он подлежит ремонту, если:
Увеличение шума от коробки передач, что может быть вызвано: Износом подшипников, а также износом самих зубьев шестерни или износом зубьев синхронизатора, или увеличением осевого перемещения осей.
Коробка также нуждается в ремонте при затрудненном переключении передач, что может быть: Из-за износа шарового шарнира рычага переключения передач, из-за отсутствия смазки в коробке (В этом случае просто залейте масло в коробку, вы как залить масло узнайте ниже в разделе «Разборка», из-за деформации самого рычага переключения передач, из-за появления заусенцев, из-за искривления деталей, из-за загрязнения посадочных мест штока, из-за заедания блокировки выступы, из-за загрязнения шлицов на скользящей втулке и ступице, из-за деформации самих зубчатых вилок.
Коробка также нуждается в ремонте, когда она самопроизвольно отключается во время движения, или при нечетком включении самих передач, что в свою очередь может стать причиной самопроизвольного отключения коробки.
Примечание!
Самопроизвольная остановка коробки передач может быть из-за: износа отверстий под шарики на тягах, а также поломки пружин различных держателей, из-за износа блока синхронизатора, из-за поломки самой пружины синхронизатора, из-за к износу зубьев муфты синхронизатора или зубчатого венца этого синхронизатора!
А еще коробка нуждается в ремонте, если из нее обнаружена утечка масла, которая в свое время может быть вызвана: Неплотным креплением картера сцепления к картеру коробки, а также из-за износа сальников первичной и вторичной валов, а также из-за ослабления крепления крышек картера редуктора или из-за повреждения уплотнений!
Примечание!
В основном все эти ошибки могут быть вызваны и другими причинами, например из-за износа сцепления или маховика, при запуске может качаться и коробка передач, поэтому перед тем, как сразу приступать к снятию и разборке коробки, убедитесь, что она действительно в ней, ведь снятие и разборка это очень долгий и кропотливый процесс, который стоит делать только в том случае, если вы на 100% уверены, что все действительно в коробке!
Как отремонтировать коробку на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Демонтаж:
1) В начале операции снимите саму коробку и выжимной подшипник с первичного вала коробки. (Информацию о том, как снять саму коробку и подшипник, смотрите в статье: «Замена выжимного подшипника на ВАЗе»)
Примечание!
В некоторых случаях коробку снимать не нужно, но бывает что она просто стоит в гараже, поэтому проделав 1 операцию, то есть сняв выжимной подшипник, проверьте есть ли масло в коробке, есть ли есть масло, то слейте его! (Информацию о том, как слить масло, смотрите в статье: «Замена масла в канистрах». Чуть ранее мы говорили в разделе под названием: «Когда нужно менять канистру на автомобиле?» О том, как залить масло и чуть ниже обещал объяснить как это все таки делается, а далее в ссылках направленных на замену масла, которые размещены чуть выше вы найдете информацию о сливе, а так же заливке масла в коробку)
2) Далее осторожно подденьте отверткой кожух вилки выключения и отведите ее в сторону, оставив висеть на вилках. Теперь, когда крышка снята, поверните заглушку на 90° и тем самым снимите ее вместе с этой крышкой.
3) Далее откручиваем все внутренние гайки крепления картера сцепления, а после откручивания снимаем их все и аккуратно снимаем пружинные шайбы которые находятся под этими гайками и откладываем в сторону.
4) Далее, когда гайки откручены и шайбы сняты, потяните за картер сцепления, тем самым отсоединив его от коробки.
Примечание!
Сразу за картером находится уплотнительная прокладка, ее тоже нужно снять, а также надо будет снять пружинную шайбу, которая указана стрелкой!
5) Теперь открутите гаечным ключом десять гаек, крепящих нижнюю крышку к картеру, и после откручивания снимите все гайки и пружинные шайбы, которые находятся под ними. После снятия всех гаек и шайб снимите саму нижнюю крышку.
6) Далее при снятой нижней крышке картера подденьте отверткой прокладку на картере коробки и снимите ее со всех шпилек.
7) Далее откручиваем гайки показанные на картинке ниже, а потом этими гайками крепим заднюю подушку крепления двигателя к самому картеру коробки, поэтому после откручивания гаек сначала снимаем шайбы которые находятся под ними, а потом снимаем подкладку с картер коробки так же поставляется в сборе с поперечиной.
8) Теперь с помощью головки и удлинителя откручиваем гайку крепления привода спидометра к картеру коробки, и после откручивания гайки снимаем этот привод с картера коробки.
9) Затем перевернуть коробку на другую сторону и после этого открутить ключом, а лучше торцевым ключом выключатель света заднего хода.
10) Затем откручиваем болт крепления самих вилок третьей и четвертой передач.
11) Затем включаем потянув за главный рычаг или как его еще называют кулисы и далее включаем первую передачу коробки… (Продолжение в п.12)
12) Тем временем вы также включаете 4 передачи, для этого вы используете отвертку, чтобы отодвинуть саму синхронизирующую муфту в сторону, чтобы она соединилась с шестерней.
Примечание!
Одновременное включение двух передач необходимо для того, чтобы ролики в коробках не вращались!
13) Далее с помощью съемника стопорного колеса подденьте одно из колец вторичного вала, и после поддевания снимите его.
14) Затем возьмите в руки молоток и отвертку и с их помощью относительно слабыми ударами ослабьте стопорную пластину гайки, крепящей фланец.
15) Теперь ослабьте гайку крепления фланца муфты на два, три или более оборота, чтобы немного сдвинуть центрирующее кольцо этой муфты, и после перемещения кольца затяните гайку.
16) Затем с помощью специального съемника сожмите это кольцо сцепления.
17) После запрессовки снимите центрирующее кольцо.
18) Далее откручиваем гайку крепления фланца муфты, а после откручивания снимаем гайку и откладываем в сторону.
19) Далее снимите стопорную шайбу, которая находится за гайкой на фланце гибкой муфты.
20) Теперь с помощью другого съемника сначала правильно установите его на фланец гибкой муфты, затем снимите фланец со шлицевой части вала.
21) Затем установите основной рычаг на коробке в нейтральное положение и затем поднимите манжету, что указано стрелкой.
22) Далее откручиваем гаечным ключом три гайки, крепящие звено, а после их откручивания снимаем сначала сами гайки, затем расположенные под ними пружинные шайбы, а затем и само звено.
Примечание!
Сняв кулису со шпилек, обратите внимание, что под ней находится уплотнительная прокладка, которую также необходимо снять!
23) Далее переходим к гайкам, которые крепят кронштейн выхлопной трубы и найдя их, откручиваем их, а также снимаем расположенные под ними пружинные шайбы и затем снимаем сам кронштейн.
Примечание!
После того, как скоба будет снята, удалите закладной болт, расположенный под ней!
24) Затем откручиваем пять внешних гаек, которыми задняя крышка крепится к коробке.
Примечание!
Всего задняя крышка коробки крепится шестью гайками, пять из которых крепят ее снаружи и одна изнутри, и находится она под кронштейном выхлопной трубы! (Более подробное описание ослабления внутренней гайки см в разделе 25 ниже)
Ещё один нюанс, самую верхнюю гайку крепления задней крышки вам не удастся полностью отвернуть если крышка будет находиться в исходном положении!
25) Теперь откручиваем гайку крепления задней крышки изнутри накидным или гаечным ключом, а после откручивания снимаем находящуюся под ней шайбу.
26) Далее отделите заднюю крышку и картер, для этого отодвиньте заднюю крышку как можно дальше, и окончательно отверните верхнюю гайку крепления, затем снимите пружинную шайбу, расположенную под этой гайкой.
27) Далее, когда все гайки откручены, начинаем потихоньку отводить заднюю крышку от картера, встряхивая ее на 20 градусов, тем самым полностью отсоединяя ее от картера.
Примечание!
Вы должны встряхнуть эту крышку, чтобы она не касалась блока заднего хода!
Совет:
Чтобы облегчить снятие задней крышки, сначала сдвиньте ее, чтобы получить доступ к стержням, а затем включите 2-ю передачу с помощью отвертки, и крышка снимется намного легче!
28) Далее снимаем внутреннее кольцо с вторичного вала, а после этого снимаем шестерню привода спидометра, что указано стрелкой.
29) Теперь находим крышку держателей и затем откручиваем два болта, которые ее крепят. И когда болты будут откручены, снимите крышку вместе с болтами.
Примечание!
Под крышкой хомутов находится прокладка, которую также необходимо снять со штифтов!
30) Затем снимите и как следствие удалите все стопорные пружины.
31) Затем переверните коробку и снимите все шарики на хомутах.
32) Далее находим стопорный шарик шестерни привода спидометра и поддеваем его отверткой, также снимаем его, а так же снимаем масляный контур указанный стрелкой.
33) Затем проверьте, есть ли у вас сразу две передачи, если нет, включите их. При включенных обеих передачах отверните болт, крепящий узел 5-й передачи.
34) Теперь также откручиваем болт крепления 5 передачи и вилки заднего хода, и после откручивания снимаем вилку.
35) Затем возьмитесь рукой за тягу пятой передачи и заднего хода, а затем извлеките тягу из картера и вилки включения.
36) Затем вручную снимите шестерню заднего хода и 5-ю шестерню в сборе.
Примечание!
После демонтажа шестерни также снимите шестерню заднего хода и вилку 5 передачи!
37) Затем снимите втулку шестерни с вторичного вала.
Примечание!
Когда будете снимать втулку, снимите и саму шестерню вместе с зубчатым венцом, а также стопорное кольцо и вдобавок ко всему этому 5-ти ступенчатый синхронизатор сцепления!
38) Затем снимите ступицу сцепления синхронизатора 5-й передачи.
39) Затем снимите реверсивное колесо.
Примечание!
После снятия промежуточной шестерни снимите с вторичного вала и шестерню заднего хода!
40) Изнутри картера выпрессовать задний подшипник на промежуточном валу и слегка постучать по нему отверткой или зубилом.
41) Далее снимите распорную втулку с выходного вала, а также снимите наружное кольцо заднего подшипника, обозначенное красной стрелкой, а также снимите внутреннее кольцо заднего подшипника, обозначенное синей стрелкой.
42) Далее с помощью пассатижей ослабьте кольцо переднего подшипника и снимите его.
43) Затем включите первую и четвертую передачи одновременно, после чего отверните болт крепления подшипника промежуточного вала.
Примечание!
При снятии этого болта обратите внимание, что он снимается с пружиной и вместе с прижимной шайбой!
44) Теперь установите отвертку так, чтобы она оказалась между наружным кольцом подшипника и шестерней вала, затем, используя отвертку как рычаг, снимите наружное кольцо подшипника вместе с шариками и передним внутренним кольцом.
45) Затем снова работаю отверткой как рычагом, сжимая заднее внутреннее кольцо подшипника.
Примечание!
Рекомендуется сделать метки на передних кольцах подшипников промежуточного вала для их установки на прежние места при обратной сборке коробки передач!
46) Затем снимите промежуточный вал с картера коробки.
47) Далее поверните коробку передач и тем самым снимите с нее прерыватель блокировки тяг третьей и четвертой передач.
48) Затем немного вытяните саму тягу включения третьей и четвертой передачи.
Примечание!
Удлините стержень, чтобы можно было легко удалить с него промежуточное блокирующее печенье!
А так же помните одну вещь, оба сухаря по размеру разные, поэтому сухарь штока включения 1-вой и 2-рой передачи более длинный (На фото находиться слева), чем сухарь штока включения третей и 4-той передачи который находиться на фото справа:
49) После снятия сухаря снимите и тем самым извлеките тяги включения 3-й и 4-й передач.
50) Затем снимите вилку 3-й и 4-й передачи.
51) Затем откручиваем болт крепления вилки 1 и 2 передачи.
52) После того, как болт будет выкручен, снимите тягу включения 1-й и 2-й передач с картера.
53) Теперь возьмите в руки картер коробки и проверните его, а после проворачивания снимите прерыватель блокировки 1 и 2 передач.
54) Затем снимите вилку 1 и 2 передачи.
55) Затем снимите первичный вал.
56) Затем снимите игольчатый подшипник.
57) Далее с помощью ударной отвертки ослабьте 3 винта крепления стопорной пластины промежуточного подшипника и вала промежуточной шестерни заднего хода. После ослабления натяжителя используйте обычную отвертку и удалите все винты.
58) Теперь поверните стопорную пластину так, чтобы она вышла из паза оси, указанного стрелкой.
59) После выхода пластины из паза снимите вал задней передачи и саму пластину, что указано стрелкой.
60) Затем возьмите съемник стопорной пластины и используйте его, чтобы снять распорку выходного вала.
61) Теперь с помощью отвертки подденьте и затем извлеките шпонку из паза на вторичном валу.
62) Затем используйте отвертку в качестве монтировки и с ее помощью снимите промежуточный подшипник с выходного вала.
63) Затем вдавите выходной вал внутрь корпуса коробки и потяните его вверх и извлеките.
64) Затем легкими ударами выпрессуйте подшипник вторичного вала из задней крышки картера.
Примечание!
При выпрессовке следите за тем, чтобы не потерять стопорное кольцо, которое находится между подшипником и сальниковой коробкой!
65) После того как сняли подшипник и стопорное кольцо, приступайте к снятию сальника, для этого снимаете его с крышки коробки.
66) Наконец, зажмите 5-ю передачу тисками, а затем снимите подшипник с кольца с помощью отвертки в качестве рычага.
Примечание!
При снятии подшипника поддерживайте отвертку, прилагая усилие только к его внутреннему кольцу!
А также проверить все разобранные детали на исправность, при необходимости заменить! (Информацию о том, как проверить детали на исправность, смотрите в статье: «Проверка деталей коробки передач на исправность на ВАЗе»)
Сборка:
Вся сборка осуществляется в обратном порядке.
Дополнительные видео:
Ниже два видео ролика, в одном из которых показан ремонт 5-ступенчатой коробки (Находится чуть ниже вверху), а в другом показан ремонт 4-ступки (Находится чуть ниже в самом низу):
