Замена тормозных колодок ВАЗ 2107 Инструкция

Тормозные колодки ВАЗ 2107

Основой безопасности любого автомобиля является тормозная система, основным компонентом которой являются тормозные колодки. На назначении колодок, их видах, неисправностях и замене на ВАЗ «семерке» остановимся подробнее.

Для чего служат

Сегодня почти все автомобили используют один и тот же принцип работы тормозной системы, основанный на силе трения. Основой этой системы являются специальные фрикционные механизмы, расположенные на каждом колесе. Фрикционными элементами в них являются тормозные колодки и тормозные диски или барабаны. Остановка автомобиля осуществляется под действием колодок на барабане или диске с помощью гидростанции.

Какие бывают

На «Жигулях» седьмой модели тормозные колодки имеют конструктивное отличие, так как спереди стоят дисковые тормоза, а сзади барабанные.

Передние

Тормозной механизм в передней части автомобиля оснащен колодками с каталожным номером 2101-3501090. Товар имеет размеры:

• длина 83,9 мм;
• высота — 60,5 мм;
• толщина — 15,5 мм.

Передние тормозные элементы одинаковы для всех классических Жигулей. Изготовителем и поставщиком оригинальных передних подушек на транспортер ВАЗ является ОАО «ТИИР».

Тормозные колодки ТИИР поставляются на сборочные конвейеры АвтоВАЗа

Конструкция переднего тормозного механизма достаточно проста и состоит из следующих элементов:

• тормозной диск;
• суппорты;
• два рабочих цилиндра;
• две подушки.

Конструкция переднего тормозного механизма ВАЗ 2107: 1 — ручка управления; 2 — блок; 3 — цилиндр (внутренний); 4 — подушки прижимной пружины; 5 — трубка тормозного механизма; 6 — опора; 7 — штуцеры; 8 — трубка рабочего цилиндра; 9 — наружный цилиндр; 10 — дисковый тормоз; 11 — кожух

Состояние колодок необходимо регулярно контролировать, чтобы толщина колодок была не менее 2 мм. Если фрикционный материал тоньше, колодки необходимо заменить.

Задние

Для барабанных тормозов используются колодки с артикулами 2101–3502090 и следующими размерами:

• диаметр — 250 мм;
• ширина — 51 мм.

Оригинальный продукт производится ОАО «АвтоВАЗ». Как и в случае с передними, задние колодки подходят к любой классической модели «Жигулей».

В качестве оригинальных задних тормозных элементов используется продукция ОАО «АВТОВАЗ»

Тормозной механизм заднего моста имеет простую барабанную конструкцию, которая работает на расширение. Он состоит из следующих элементов:

• барабан;
• рабочий тормозной цилиндр;
• подушечки;
• рычаг стояночного тормоза.

Конструкция заднего тормозного механизма ВАЗ 2107: 1 — трос ручника; 2 — дистанционный рычаг ручного тормоза; 3 — чашка с подставкой-подставкой; 4 — блок; 5 — цилиндр; 6 — пружина колодки сцепления (верхняя); 7 — подрывной стержень; 8 — пружина муфты (нижняя)

О выборе колодок

Сегодня на прилавках магазинов представлено множество подушек от самых разных производителей, как известных, так и не очень. Кроме того, существует множество подделок, копирующих продукцию известных брендов. Распознать эти подделки зачастую бывает очень сложно, поэтому единственным критерием для новичка здесь будет цена. Следует понимать: комплект из четырех качественных подушек не может стоить 200 рублей. Так какие же колодки выбрать при изобилии на рынке? Сегодня у владельца «семерки» есть три варианта:

• купить и установить оригинальные колодки ВАЗ. У этих подушек два преимущества: их можно найти везде, плюс доступная цена. На данный момент стоимость комплекта из четырех задних подушек не превышает 700 рублей;
  
  Подушки ВАЗ отличаются максимально доступной ценой
• блоки немецкой фирмы ATE. Это второй по популярности производитель подушек на отечественном рынке. Колодки АТЕ служат дольше стандартных ВАЗовских, но найти их с каждым годом все труднее и труднее. Кроме того, они стоят дороже: цена комплекта задних подушек ATE начинается от 1700 рублей;
• 
  Блоки от ATE отличаются высочайшим качеством и при этом высокой ценой
• колодки ПИЛЕНГА. Этот производитель занимает промежуточное положение между двумя вышеперечисленными. Комплект задних подушек PILENGA обойдется автомобилисту в 950 рублей. Сегодня найти их тоже непросто (хотя еще два года назад полки магазинов были ими забиты). Однако по долговечности они все же уступают колодкам ATE.
  
  Колодки PILENGA – это надежность за умеренные деньги

Практически все основные производители подушек представлены здесь на отечественном рынке запчастей. Конечно, есть и множество других, не столь известных мелких брендов. Но представлять их здесь нет особого смысла, так как покупка продукции малоизвестной фирмы для автолюбителя почти всегда является лотереей. Кроме того, велика вероятность купить подделку, о чем говорилось выше.

Вывод из всего вышеперечисленного прост: главный фактор при выборе подушек – бюджет водителя. Если вы хотите установить колодки и не думать о них годами, вам нужно придерживаться продукции ATE. Если денег меньше, но есть время ходить по магазинам, то можно поискать прокладки PILENGA. А если денег в обрез, а времени нет, нужно ставить вазовские подушки. Как говорится, дешево и сердито.

Насколько часто нужно менять колодки

Необходимость замены этой детали на ВАЗ 2107 зависит от большого количества факторов, среди которых:

• регулярное техническое обслуживание;
• общее состояние тормозных механизмов и системы в целом;
• стиль вождения;
• производитель и т.д.

Этих критериев достаточно. Помимо этого узнать о необходимости замены колодок можно по поведению тормозной системы. Например, если во время остановки наблюдаются посторонние звуки – шуршание, скрип и так далее. Нужно ли прилагать много усилий, чтобы замедлиться? Пришло время позаботиться о покупке новых колодок.

Если на машину установлены некачественные детали, износ будет достаточно быстрым. Колодки от Ferodo, Nippon, ATE — признанное качество и долговечность.

При использовании надежных изделий замена этой детали будет необходима каждые 25 тыс км.

Важно отметить, что монтаж правой или левой подушки по отдельности категорически запрещен. Эти работы выполняются парами на каждой оси.

Неполадки тормозных колодок

Рассматриваемые детали тормозной системы необходимо менять не только при их износе, но и при неисправностях, связанных с использованием некачественных расходных материалов или при активной езде. Характерными признаками появления проблем с колодками являются:

• скрип, дребезжание и другие посторонние звуки при торможении;
• автомобиль заносит при нажатии на педаль тормоза;
• для воздействия на педаль нужно прилагать большее или меньшее усилие, чем обычно;
• включать педаль при торможении;
• после отпускания педали она не возвращается в исходное положение;
• наличие черной пыли на дисках.

Что необходимо для замены тормозных колодок

Для замены тормозных колодок ВАЗ 2107 потребуются следующие инструменты и приспособления:

• джек;
• баллонный ключ;
• набор ключей;
• молоток;
• бородка или тонкая отвертка;
• металлическая щетка;
• тряпка (тряпка);
• мощная плоская отвертка или монтировка;
• плоскогубцы;
• отвертка;
• ВД-40;
• новые подушки.

Важно: колодки ВАЗ 2107 необходимо заменять только комплектом: и левую, и правую одновременно.

Передние тормоза «семерки» дискового типа, задние — барабанные. Соответственно конструкция колодок и порядок их замены отличаются.

Замена передних колодок

снять передние колодки на «классике» самостоятельно очень легко благодаря конструкции двухпоршневого суппорта:

• Очистите суппорт от грязи металлической щеткой.
• Удалите штифты для направляющих штифтов на подушках плоскогубцами.
• Выбейте штифты.
• Используйте плоскую отвертку, чтобы надавить на поршни суппорта так, чтобы они вошли как можно глубже в корпус суппорта.
• Вытяните колодки и замените их новыми.
• Собери и расколи.

Фото инструкция:

Видео инструкция:

Замена задних колодок

поменять задние колодки «классики» своими руками немного сложнее — после вывешивания заднего моста при отпущенном ручнике начинайте по порядку:

• Откручиваем штифты, которые держат барабан на ступице.
• Постучите по барабану наружу, если его нельзя снять вручную (будьте осторожны – его легко повредить!).
• Очистите контактные поверхности ступицы и барабана. Не помешает нанести на один из них тонкий слой графитной смазки — в дальнейшем снимать барабан будет заметно легче.
• С помощью плоскогубцев снимите верхнюю пружину, прижимающую колодки к рабочему цилиндру.
• Снимите «солдатиков», нажав на их подпружиненные чашки и повернув на 90 градусов.
• Вытащив переднюю колодку из паза на рабочем цилиндре, снимите нижнюю пружину.
• Отсоедините трос ручного тормоза от рычага на задней колодке.
• В зависимости от конструкции приобретаемого комплекта колодок может возникнуть необходимость переставить ручник со старой колодки на новую – для этого нужно просто ослабить ось рычага.

Перед установкой новых колодок нужно запрессовать поршни в цилиндр — они имеют примитивный механизм поддержания зазора между колодками и барабаном в виде упругих прокладочных колец, установленных в канавках поршней. Из подручных средств обычно используется газовый ключ «номер два» или хомут. Самое главное, чтобы устройство нажимало на оба поршня одновременно.

После опускания поршней можно устанавливать колодки в порядке, обратном разборке.

Видео инструкция:

Важные моменты

При замене подушек следует помнить несколько важных моментов:

• установка одного из длинных болтов на щите тормозного барабана на место может вызвать серьезные проблемы. Дело в том, что за щитом мало места, и не каждый успеет туда засунуть пальцы. Опытные владельцы «семерок» это знают и поступают просто: привязывают болт к резьбе. Другой конец нити привязывают к отрезку проволоки. Эта проволока вставляется в отверстие болта, подхватывается пассатижами с другой стороны экрана и вытягивается вместе с резьбой и длинным болтом;
  Один из болтов на тормозном щите установить крайне сложно, так как за экраном мало места
• после установки длинного болта обязательно проверьте болты крепления самого щитка. Таких болтов четыре. И гайки на этих болтах почти всегда ослаблены. Гайки должны быть затянуты, а момент затяжки должен быть не менее 50 кгс/м;
  На тормозном щите есть четыре болта, которые необходимо затянуть
• особо следует сказать о тормозном барабане. Если при осмотре внутренней стенки барабана обнаружен хотя бы один дефект в виде царапины или вмятины на ней, он должен быть устранен. Ни в коем случае нельзя устанавливать новые колодки в поврежденный барабан. Единственным способом устранения таких дефектов является так называемая расточка. Барабан закрепляют на токарном станке и его внутреннюю поверхность шлифуют на глубину дефекта. Обычно она составляет не более 2 мм. Если дырка на барабане намного глубже, то тут не поможет даже самый квалифицированный токарь, и барабан придется менять.

Замена тормозных накладок

В некоторых ситуациях водитель может принять решение не заменять тормозные колодки полностью, а только заменить колодки на них (чаще всего это происходит, когда автовладелец хочет сэкономить, а не покупать дорогой брендовый комплект колодок). В этом случае он должен сам установить накладки. Вот что вам нужно для этого:

• сверлить;
• тиски из металла;
• тонкая борода;
• карандаш;
• комплект новых тормозных колодок;
• комплект новых заклепок для тормозных колодок;
• зубило и молоток.

Последовательность операций

Сначала снимите тормозные колодки, используя рекомендации выше.

1. Вкладыш крепится к блоку заклепками. При помощи молотка и зубила эти заклепки спиливаются. В этом случае блок лучше зажать в тисках.
   
   Изношенные тормозные колодки с остатками заклепок, срезанные зубилом
2. После отрезания накладки в отверстиях блока остаются части заклепок. Эти детали аккуратно выбиваются тонкой бородкой.
3. На блок устанавливается новый вкладыш. Используя блок в качестве шаблона, карандашом наносят на накладку расположение отверстий (карандаш просовывают с обратной стороны блока в старые отверстия, освободившиеся от заклепок).
   
4. Новые тормозные колодки не имеют отверстий, поэтому их необходимо разметить на тормозной колодке в качестве шаблона
5. Теперь на отмеченной накладке сверлом просверливаются отверстия. В этом случае важно правильно подобрать сверло. Пример: если диаметр заклепки 4 мм, диаметр сверла должен быть 4,3 — 4,5 мм. Если заклепка 6 мм, сверло должно быть 6,3 — 6,5 мм соответственно.
6. Накладку закрепляют на блоке, заклепки устанавливают в просверленные отверстия и развальцовывают молотком. Важный момент: диаметр двух колодок с новыми вкладышами должен быть на два-три миллиметра больше диаметра тормозного барабана. Это необходимое условие для нормальной работы тормозов: колодки должны очень плотно прилегать к внутренней стенке барабана, чтобы обеспечить максимально эффективное торможение.
   
   Подушки крепятся к подушкам заклепками, которые развальцовываются молотком

Как заменить передние тормозные колодки на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107 — пошаговая инструкция

Примечание!
Перед тем, как мы начнем, запомните какое правило, а именно при покупке новых колодок сразу покупайте две пары в одной из которых будет две новые колодки и соответственно в другой тоже, а почему вы спрашиваете? Дело в том, что эти колодки нужно менять с обеих сторон автомобиля, потому что если менять только правую сторону, например, может оказаться, что эта сторона будет тормозить больше, чем та, где вы колодки не меняли, а это произойдет только после того, как колодки притерлись к тормозному диску, и в результате при резком торможении будет казаться, что одна сторона у вас будет тормозить больше, чем другая, и таким образом может привести машину намного легче, чем это было бы быть если бы колодки менялись попарно (на каждом колесе) на новые!

Так что давайте посмотрим на другое, а именно на счет этого самого протирания колодок, не все, но все же многие уже знают, что после установки новых колодок машина будет тормозить не очень, буквально 100 километров, проехав это расстояние все будет нормально, но это связано с тем, что сам тормозной диск со временем стирается и бывает, что стирается неравномерно, а при установке новых колодок оказывается, что они идут плавно, а тормозной диск немного изношены а или где-то больше, а где-то меньше, и поэтому при торможении на новых колодках они будут тормозить сначала не всей плоской частью, а только например маленькой половиной, а после этой половины немного стирается , при торможении тормозной диск уже подходит ко всей колодке и, таким образом, торможение будет хорошим!

Вывод:
1) В самом начале операции снимите колесо или колеса (кому как больше нравится) с автомобиля.

2) Далее, когда ваше колесо будет снято, визуально проверьте толщину тормозных колодок, которая не должна быть меньше 2 мм, если меньше, в этом случае возьмите ненужную вам тряпку и используйте ее для очистить весь тормозной механизм от лишней грязи, а затем, используя какую-нибудь проникающую смазку, например WD-40, нанести проникающую смазку на сами пальцы (указаны стрелками), и в основном на места их крепления, чтобы они могут быть удалены гораздо легче.

3) Затем возьмите плоскогубцы или маленькие плоскогубцы и используйте их, чтобы удалить две осколки, удерживающие пальцы.

4) Затем, после операции, возьмите в руки молоток и бородку (если бороды нет, используйте вместо нее тонкую, не очень острую отвертку) и осторожно выбейте оба пальца из тормозных цилиндров, ничего не сломав, и таким образом полностью извлеките их из машины.

Примечание!
Хотя пальцы можно и не снимать полностью, достаточно просто сдвинуть их в сторону, чтобы они просто не мешали снятию накладок, например, как показано на изображении ниже:

5) После всего этого снимаем две пружинки, которые их держат с тормозных колодок, эти пружинки снимаются очень легко и на картинке они обозначены стрелкой.

6) Теперь осталось развести изношенные тормозные колодки в сторону и, таким образом, полностью снять их с автомобиля.

Примечание!
Кстати, вынув изношенные колодки (Речь идет о колодках только для одного колеса), обратите внимание на их износ, если, например, эти колодки были заменены на новые одновременно, и когда вы смотрите на обе колодки и смотрим имеют неравномерный износ, значит в этом случае вам придется заменить весь суппорт, или только тормозные цилиндры, как понять что нужно заменить сейчас мы вам объясним!

1. Если, например, у вас очень неравномерный износ обеих колодок и при этом тормоз может где-то треснуть, или с ним может произойти что-то еще из-за того, что он просто перекосится, то в этом случае вам нужно меняй суппорт.

2. А в том случае, если, например, одна колодка изнашивается равномерно, а другая нет, то уже стоит обратить особое внимание именно на тот тормозной цилиндр, на котором колодка изнашивалась неравномерно, может быть и она сильно изношен или имеет следы деформации из-за того, что торможение этого цилиндра становится не столь эффективным, и в этом случае его необходимо менять.

Примечание!
Не исключайте того, что цилиндры могут одновременно треснуть и тем самым деформироваться, поэтому внимательно осмотрите всю систему и может даже не понадобиться полная замена суппорта!

И помните одно перед тем, как приступить к установке, а именно, когда тормозные колодки сняты, ни в коем случае не нажимайте на педаль тормоза, иначе поршни могут быть вытолкнуты из цилиндров и потом их будет сложно поставить на место!

Монтаж:
1) В начале, перед установкой, посмотрите на магистраль обоих тормозных цилиндров, эта магистраль должна быть целой и не иметь повреждений или старения резины.

2) Затем возьмите штангенциркуль и проверьте им толщину тормозного диска, причем сделайте это в трех-четырех разных местах и ​​всегда помните, что толщина тормозного диска не должна быть меньше 9 мм.

Примечание!
Кстати, если на краях этой пластины есть бороздки, которые не дают возможности нормально проверить толщину, то в этом случае возьмите напильник и удалите эти бороздки в четырех местах, где вы хотите проверить толщину пластины сами, если толщина все равно меньше 9 мм, замените этот диск на новый!

3) Теперь перейдем ближе к установке новых колодок, для начала откройте капот своего автомобиля и ищите там пробку, закрывающую бачок тормозной жидкости (указан стрелкой) и найдя ее, первым делом посмотрите на уровень жидкости у вас в бачке и по возможности слейте жидкость оттуда с помощью медицинского шприца или резиновой груши, чтобы она была чуть ниже отметки МАХ, если она уже ниже, например посередине, ничего допиливать не надо.

4) После этого подберите какую-нибудь прокладку или просто возьмите изношенную тормозную колодку, разместите ее, как показано на рисунке ниже, а затем полностью нажмите на оба поршня, опираясь на лезвие крепления тормозного диска, потому что если эти поршни не нажимаются в, то новые блоки из-за их большой ширины могут просто не влезть в это маленькое отверстие, оставленное старыми блоками.

5) И, наконец, устанавливаем новые колодки на автомобиль в порядке, обратном снятию, и садимся в машину и несколько раз нажимаем на педаль тормоза, чтобы поршни нормально привыкли к новым колодкам.

Примечание!
После того, как все установлено на место, обязательно проверьте уровень в тормозном бачке и при необходимости либо слейте (если выше отметки MAX), либо при необходимости долейте (если ниже отметки MAX)!

Дополнительные видеоклипы:
Чтобы наглядно понять процесс замены этих колодок, посмотрите видео ниже, где наглядно показан этот процесс:

Как заменить задние тормозные колодки на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107 — пошаговая инструкция

Примечание!
Перед тем, как мы начнем, хотим сказать вам несколько слов, всегда помните одно, то есть замену задних колодок необходимо производить при опущенном ручнике, также необходимо заменить тормозные колодки на новые с обеих сторон автомобиле, допустим вы хотите поменять колодки спереди, тогда вам надо поменять все четыре колодки, которые идут на оба колеса, аналогичная ситуация будет и с задними колодками.

Чтобы у вас не возникало вопросов в будущем, мы сразу объясним, зачем это нужно делать! Дело в том, что при смене только одной стороны эти колодки могут оказаться жестче, либо из-за того, что они новые и на них нет нагара, есть большая вероятность, что они будут тормозить лучше, чем предыдущие колодки (Чем б/у), так что если в экстренной ситуации вам придется сильно нажимать на педаль тормоза, скорее всего машина просто заскользит по вам, а в результате последствия могут быть разными, как говорится, судите сами, нужно вам это или нет!

И кроме того, замена самих колодок производится только при снятом колесе, так что если вы не знаете, как его правильно снять, читайте подробную статью по снятию колеса с автомобиля!

Вывод:
1) В самом начале операции нужно добраться до самих колодок, как уже было сказано чуть ранее, а для этого нужно снять тормозной барабан, чтобы дать доступ.

2) Сразу после того, как с вас снимут барабан, вы увидите перед собой такую ​​картину, которая изображена на картинке ниже, после того, что вы увидите, эта тормозная система так и будет называться, скорее всего она будет очень грязной , и это нехорошо, а что делать в таких условиях, этот тормозной механизм работает, в общем берите какую нибудь ненужную тряпку и ей чистите от грязи весь тормозной механизм, включая сами колодки, ведь вам может и не понадобиться менять их (Если толщина показывает себя значительно больше 1,5 мм, менять что-либо нет смысла, кроме тех случаев, когда вы купили китайские колодки, да и при нормальной толщине тормозных колодок они все равно не остановить машину).

Примечание!
Кстати, если он у вас есть, то вместо тряпки попробуйте использовать какую-нибудь щетку, так как она намного быстрее сможет очистить весь механизм от грязи!

И еще, ни в коем случае не чистите тормозную систему сильными растворителями, а также бензином или чем-то еще в этом роде, просто аккуратно пройдитесь щеткой, и все!

3) Далее сверху вы увидите маленькую пружинку, значит эту пружинку надо снять полностью, а чтобы можно было ее снять попробуйте руками или специальным инструментом, например отверткой, или пассатижами, предварительно ослабьте кончик этой пружины с одного конца, а затем ослабить ее с другого конца и в результате полностью снять.

4) После этого вы найдете обе колодки в самой середине, как бы два болта, которые ее крепят, на самом деле это что-то другое, но есть еще кое-что, что действительно прикрепляет колодки, и они называются плюшками, так что хватайте рукой вот эту заросль и слегка надавить на него, а затем повернуть на 90 градусов по часовой стрелке и в результате вынуть из отверстия.

Примечание!
Кстати, прежде чем приступить к извлечению этой чаши, ищите рукой некий брусок на задней части, затем держите его рукой, чтобы она не потерялась, и только после этого вынимайте чашу из отверстия!

5) Далее в том же месте, где была чаша, будет установлена ​​еще одна пружина сжатия, которую также необходимо снять, за ней будет нижняя чаша, а в самом конце вы увидите шток пружины сжатия, снимите все эти детали полностью, так как они будут мешать снятию блока. (На картинке показано только как снимается нижняя чаша, а стрелкой указан тот самый шток, который тоже нужно снять)

6) Затем осторожно снимите переднюю тормозную колодку, но только учтите, что передняя колодка еще крепится к задней с помощью нижней пружины, поэтому при снятии передней колодки аккуратно приближайте ее к задней колодке и уже там снимите его полностью опустите пружину, тем самым выведя ее из захвата.

7) Теперь руками снимаем распорную втулку, чтобы она нам так сказать не мешала.

8) После снятия передней колодки снимите заднюю колодку таким же образом, т.е сначала выньте саму чашку, которая крепит колодку из отверстия, под чашкой прижимную пластину, нижнюю чашу и другие оставшиеся детали, также снимите и отложите в сторону а затем полностью снимите заднюю подушку. (При стрельбе вам будет мешать кончик парковочного троса, который зацепляет блок, он тоже обозначен на картинке синей стрелкой, поэтому просто отсоедините его от блока и просто дайте ему повиснуть, тем самым полностью сняв сам блок)

Примечание!
Вы уже обратили внимание на картинку выше, а именно на сам стержень, указанный стрелкой? В общем, снимать его за подушку спинки смысла нет, а если и снять, то установка обратно займет много времени, ибо установка очень трудоемкая, так как ставится в неудобном месте ! (Если вы все-таки убрали планку то погорячитесь и читайте информацию дальше и соблюдайте все пункты, где нужно мы уже писали как поставить эту планку обратно)

9) Теперь убедитесь, имело ли смысл снимать колодку или нет, для этого возьмите в руки штангенциркуль и измерьте толщину самой тормозной накладки в нескольких местах, как уже было сказано чуть ранее, толщина не должна быть менее 1,5 мм, в противном случае блок подлежит замене.

10) После того, как вы убедились и решили все равно менять блок (кто-то примет другое решение, ну а мы будем действовать по сценарию, вам нужно объяснить как эта штука заменяется), сначала возьмите в руки тонкие пассатижи и ослабьте с ними палец (номер 1) , на котором находится рычаг стояночного тормоза, а после ослабления снимите шайбу (номер 2), затем снимите сам рычаг (номер 3) и, наконец, снимите сам штифт (номер 4).

Примечание!
Все детали, снятые вами после прочтения раздела 10, относятся к деталям стояночного тормоза, в народе называемого стояночным тормозом, и поэтому вы должны установить все эти детали в порядке, обратном снятию, на новую колодку, чтобы стояночный тормоз заработал когда поднимешь!

Монтаж:
1) Перед тем, как мы начнем, мы посвятим всего несколько абзацев инструкции по установке планки задней подушки, поэтому, если вы сняли эту планку и не знаете, как установить ее на место, первое, что вам нужно сделать, это взять провода буквально 20 -30 см, например примерно как на картинке ниже: (На картинке провод уже привязан к столбу)

Примечание!
Установку этого стержня можно произвести и без провода, ну тогда это будет не практично, но все же стоит попробовать, если провода нет с собой, ниже рассмотрены оба варианта!

2) Прежде чем приступить к установке задней планки, посмотрите на картинку ниже, через какое отверстие ее нужно туда вставить.

3) Теперь, если у вас нет провода, вставьте стержень в это отверстие, которое указано стрелкой на картинке выше, а затем, поддерживая этот стержень внизу рукой, продвиньте его до упора, пока он не входит в отверстие на тормозном щите.

4) А если у вас остался провод, то прикрепите к нему стержень как показано на картинках в пункте 1 и затем пропустите этот провод через оба отверстия, а именно через отверстие в кронштейне поперечного стержня (Это отверстие обозначено значком стрелкой в ​​пункте 2), а затем просунуть его через отверстие в щитке и потянуть за один конец провода, поставить стержень на то место, где он был установлен до этого, пример вставленного стержня показан на небольшой картинке ниже.

Примечание!
Когда тяга смонтирована как надо, сразу после этого ослабьте и уберите проволоку, чтобы она не мешала!

5) Далее, когда планка установлена ​​на свое место (если вы ее снимали до этого), продолжайте проверять затяжку четырех гаек крепления тормозного щита к балке, при необходимости обязательно подтяните их, а затяжку крутящий момент этих гаек составляет 41,6-51,4 Нм (4,2-5,2 кгс·м).

Примечание!
Кстати, эти гайки можно очень легко затянуть, повернув фланец, вообще-то этот же фланец на картинке ниже обозначен стрелкой, крутите его, если нужно, крутите до тех пор, пока он не окажется на одной линии с самими гайками и затем протолкните через отверстия во фланце, например, удлинитель с колпачком, затяните все гайки с правильным моментом и да, эти гайки еще нужно затянуть крест-накрест, так что помните об этом!

6) Теперь с помощью наждачной бумаги зачистите посадочную поверхность у самого фланца и тормозного барабана, кстати, посадочная поверхность тормозного барабана обозначена пальцами человека на небольшой картинке ниже.

7) Затем нужно сделать важное дело, убрать хомут, который появился на нем за все время использования барабана, на самом барабане постоянно тормошат заводные колодки и далее металлическая часть колодки разъезжается и это происходит что появляется хомут и выходит за пределы самого барабана, значит надо его снять, для этого ничего не ставя на место, подцепить сам тормозной барабан и установить его на место, но только тыльной стороной как показано на картинке ниже, а затем закрепите его двумя болтами, которые фиксируют его.

Примечание!
Эту операцию необходимо выполнять с подвешенными обоими задними колесами, так что помните об этом!

8) Затем заводим машину и ничего не трогая (имеется в виду педаль газа) включаем первую передачу и задние барабаны немного начнут крутиться.

Примечание!
Следите за тем, чтобы машина не падала на землю, для этого под передние колеса можно будет поставить любые подпорки!

9) Когда барабаны начнут крутиться, напильником удалите лишнее плечо, которое образуется со временем после тренировки и выключите машину и снимите с нее этот барабан.

Примечание!
При снятии буртика не давите сильно на сам барабан напильником и снимаете буртик только по периферийной поверхности, на рабочую лезть не нужно!

10) Затем установите новую заднюю тормозную колодку на место в порядке, обратном снятию.

Примечание!
Убедитесь, что нижняя часть блока входит в предназначенное для него место, на картинке ниже оно обозначено буквой А!

11) Затем установите распорную планку на место, убедившись, что имеющийся на ней паз входит в заднюю колодку.

12) Теперь установите переднюю тормозную колодку на место в порядке, обратном снятию, и не забудьте заодно установить нижнюю пружину, которая крепится к нижней части передней и задней колодки.

13) Затем установите пружину верхнего звена на обе колодки (в самих колодках есть канавки, вставьте верхнюю пружину в эти канавки), как показано на рисунке ниже.

Примечание!
Кстати, проверьте, чтобы верхняя часть обеих колодок упиралась в отверстие, имеющееся на заднем тормозном цилиндре!

14) И, наконец, установить на место сам барабан, а после установки сесть в машину и несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы поршни тормозных цилиндров оказались в рабочем положении.

Примечание!
И еще, когда будете ставить колесо на место, проверьте, повернув его и одновременно поставив машину на нейтралку, легко оно крутится или нет! (Колесо должно легко вращаться)

После всех операций, как уже было сказано чуть ранее, замените тормозные колодки с другой стороны автомобиля, чтобы избежать заноса при резком торможении автомобиля!

А также в конце отрегулировать ручник.

Замена передних тормозных колодок: этапы работы с фото

Всем привет!

В последнее время появился странный шум при торможении на вывернутых колесах. Я не совсем понял, почему только на они вращались. Если бы так было всегда, было бы понятно, что колодки износились в ноль. Но в любом случае я решил их поменять, так как это уже давно сделано, и если не поможет, ищите дальше.

Что мне нравится в ВАЗе, так это очень дешевые запчасти. Купил передние тормозные колодки за 300р. Производство АвтоВАЗа. На коробке имеются различные наклейки, подтверждающие оригинальность.

Тормозные колодки

Перед этим поменял задние тормозные колодки. С передом проблем оказалось гораздо меньше и в целом работа намного проще.
Снимаем колесо.

Заодно проверяю все рычаги, резики, сайленты. Кажется, все в порядке.

Суппорт в сборе

Чтобы снять колодки, снимите шплинты, которыми крепятся направляющие. Затем вынимаем эти направляющие с помощью пассатижей. На правом руле все стало очень просто.

Чтобы вытянуть колодки, надо сжать суппорт. Я это делаю газовым ключом. После сжатия колодки легко доступны для рук. И вот что мы видим:

Новый и старый блок

Видно, что блок стерся, но не до металла. Хотя больше рекомендованного — 4мм. Меня также смутило, что мне пришлось прятать какие-то тряпки.
В общем ставим новые. Поскольку они намного больше старых, вам нужно полностью сжать суппорт, чтобы они туда поместились. Собираем в обратном порядке и идем к правому колесу.

С правой, как всегда, были проблемы. Одна из направляющих не выдвигалась. Из-за грязи она закисала и «кипела». На помощь пришел wd-40, еще одна направляющая и перебор 🙂 Залил внутрь вдшку, дал постоять и закиснуть, потом стал выбивать с помощью другой палки и молотка. Вы все еще можете постучать по другой стороне, чтобы сместить направляющую кислоту. В конце концов, все получится.
Вынимаем подушки и видим страшную вещь:

Блок очищен до нуля. Почти до металла. Другой примерно такой же.
Интересно, почему такая разница в износе справа и слева? Неравномерная работа тормозных цилиндров?
В общем ставим новые и все собираем.

Машина стала заметно лучше тормозить и исчезли все посторонние шумы. В следующий раз не стоит так затягивать с этим делом и периодически проверять износ.

Всем ровных дорог и дешевого бензина.

Замена задних тормозных барабанов и колодок ВАЗ-2107 своими руками

Тормозные барабаны и колодки заменяют при их повреждении или износе рабочей поверхности. Тормозной барабан заменяют новым, если его внутренний диаметр равен или превышает 251 мм. Тормозные колодки заменяются новыми с толщиной покрытия, равной или менее 1,5 мм.
Кроме того, не допускается замасливание, нарушение связи с основанием, сколы, неравномерный износ и другие дефекты. Блоки меняются только комплектом с обеих сторон автомобиля.
Для проверки остаточной толщины колодок имеется смотровое отверстие под заглушкой на задней стенке тормозного щита.

Для работы нам понадобится:
— Ключи на 7, 8, 10, 17, отвертка, бородка, монтажная лопатка, напильник, молоток, пассатижи
— Металлическая щетка, наждачная бумага, тряпки
— Штангенциркуль
— Два длинных болта М8
— Комплект новых тормозных колодок и барабанов, ремкомплект опорных стоек, распорные пружины при необходимости
— «Жидкий ключ», графит, медь или смазка ЛСЦ-1

Перед работой задние колеса автомобиля необходимо вывесить, автомобиль зафиксировать стопорами, рычаг стояночного тормоза опустить до упора.
Снимаем колесо, очищаем его от грязи, обрабатываем два шкворня крепления и фланец полуоси «жидким ключом». Откручиваем штифты и снимаем барабан.

Если барабан невозможно снять вручную, вкручиваем два болта М8 в резьбовые отверстия барабана и равномерно отжимаем барабан от фланца полуоси, постукивая по нему резиновым молотком или через деревянную прокладку.
Отсоединяем конец верхней возвратной пружины от передней тормозной колодки, затем от задней колодки и снимаем ее. Снимите нижнюю натяжную пружину.
Нажимаем верхнюю чашку на пружину хомута, поворачиваем ее на 90° и снимаем пружину с нижней чашкой, при замене также вытягиваем шток. Снимаем переднюю тормозную колодку, распорную штангу, а затем, таким же образом, заднюю колодку, отсоединяем наконечник троса стояночного тормоза от рычага хода.
Сняв все детали, очищаем тормозной механизм от грязи и продуктов износа.

Осматриваем состояние защитных колпачков рабочего цилиндра, возможные протечки, износ элементов тормозного механизма. Измеряем толщину каждой накладки в нескольких местах – в любом месте она должна быть не менее 1,5 мм.
Для замены задней тормозной колодки рычаг стояночного тормоза необходимо переставить на новую колодку.

Собираем тормозной механизм с новыми элементами в обратном порядке.

Следим за тем, чтобы концы колодок вошли в гнезда поршней сверху и тормозного щита снизу, опорные ножки колодок зафиксированы в нужном положении.
Зачищаем посадочные поверхности фланца полуоси металлической щеткой или наждачной бумагой. Смазываем посадочный ремень фланца полуоси и посадочное место барабана медной, графитовой смазкой или смазкой ЛСЦ-1.

Устанавливаем новый тормозной барабан на место, центрируем бородку по крепежным отверстиям и с умеренным усилием затягиваем штифты, также неплохо смазать резьбу штифтов.

Если барабан не установлен на колодки, соедините их, уперев два монтажных лезвия в фланец тормозного щита. Имейте в виду, что уровень тормозной жидкости в бачке может подняться.
Если после этого установка по-прежнему затруднена, отсоедините трос заднего стояночного тормоза.
Несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы установить поршни на рабочих цилиндрах в рабочее положение. Установите колесо на место и проверьте легкость вращения. Отрегулируйте натяжение троса стояночного тормоза. Со временем, после шлифовки деталей, эту операцию необходимо повторить.

Небольшое видео процесса:

Удачи на дорогах!

Видео по теме

Замена передних тормозных колодок ВАЗ: