Замена тормозной жидкости ВАЗ 2110

Назначение тормозной жидкости в ВАЗ 2110

При нажатии на педаль тормоза TJ передает кинетическую энергию колодкам. Длина тормозного пути для полной остановки автомобиля зависит от своевременности «передачи» давления.

потеря свойств ТЖ часто приводит к «отказу тормозов», блокировке рабочих цилиндров и разгерметизации в контуре. При движении на высокой скорости это чревато аварийной ситуацией, столкновением со встречным транспортом.

заменить ТЖ своими руками совсем не сложно, при соблюдении регламента. В противном случае полная работоспособность схемы не гарантируется.

Какую тормозную жидкость необходимо использовать на автомобиле ВАЗ 2110

Производитель автомобиля в руководстве по эксплуатации рекомендует проводить технический осмотр тормозного контура (далее — ТК) каждые 45 000 км пробега или каждые три года, в зависимости от того, что наступит раньше.

С начала 1995 года модель ВАЗ эксплуатируется с ТЖ в классе ДОТ — 4. Второе и третье поколения исключены из общего числа из-за несоответствия новым нормам, температурному и скоростному режимам.

В странах Евросоюза для заправки ТС используются бункеры пятого и шестого класса, так как скоростные ограничения и технические характеристики автомобиля отличаются от СНГ.

Однако у ДОТ (4,5,6) есть существенный недостаток – активное впитывание влаги, конденсата. Это объясняется свойствами гигроскопичности структуры на молекулярном уровне. Чем больше впитается воды, тем меньше внутри полезных веществ, тем слабее структура.

«Точка кипения» нового TJ 250°, после пробега 50 – 70 тыс км запас хода уменьшается вдвое. Что такое 125 — 135°. Низкий порог «закипания» — один из факторов создания аварийной ситуации на дорогах.

Примечание для водителя. Мастера автосервиса не рекомендуют смешивать разные классы ТЖ, а именно: синтетику, полусинтетику, минералку. За счет химической реакции жидкость сворачивается, образуется желеобразная масса.

Диагностика проблем старой тормозной жидкости ВАЗ

Большой проблемой тормозной жидкости для ВАЗ 2110, как, впрочем, и практически для всех других автомобилей, является ее гигроскопичность. Просто на ура впитывает влагу. Если содержание воды в тормозной жидкости выше 3-5%, она может закипеть и педаль тормоза соответственно откажет.

Визуально жидкость должна быть чистой и прозрачной, без примесей. Также для его диагностики часто используют специальный тестер, определяющий процентное содержание влаги в общем объеме жидкости в бачке. Стоит такое удовольствие около полутора тысяч рублей. Конечно, это не так дешево, но поверьте, иметь такой прибор с собой в машине очень удобно.

Признаки потери качества тормозной жидкостью

• увеличивайте длину гусеницы до полной остановки автомобиля;
• Приходится с усилием нажимать на педаль тормоза;
• ДОТ в расширительном бачке изменил цвет со светлого на темный;
• В месте установки бачка видны следы протечки смазки, уровень опускается ниже нормы;
• Желтый индикатор на приборной панели — это датчик уровня жидкости в системе.

При обнаружении одного или нескольких признаков остановите машину, заглушите двигатель, осмотрите тормозную цепь, главный цилиндр. Если видны следы разгерметизации контура, вызовите эвакуатор для доставки автомобиля в сервисный центр. Последующая работа технических средств не ясна.

Сегодня мы научим вас менять тормозную жидкость на автомобилях десятого семейства и расскажем о некоторых нюансах, которые необходимо учитывать.

Читайте также: Как поменять задний дворник ВАЗ 2114 подходящего размера

Примечание! Вам понадобятся следующие инструменты: базовый набор гаечных ключей, пустой прозрачный контейнер, небольшая трубка, большой медицинский шприц или резиновая груша.

Когда менять?

Вы знакомы с термином «гигроскопичность»? Это слово относится ко многим областям, но в основном понятие нашло свое применение к различным жидкостям, в том числе и к тормозным жидкостям. Со временем она впитывает влагу, а значит, машина начинает хуже тормозить, а тормозная жидкость закипает в разы быстрее.

В обычной ситуации жидкость закипает при температуре 250 градусов, хотя кипятить вообще нельзя. За процесс торможения отвечают многие элементы тормозной системы, в том числе и жидкость, так как она давит на тормозной цилиндр, который прижимает колодки к тормозному диску. Эта жидкость обычно не сжата, то есть нажатие на педаль просто вызывает давление на цилиндры и пытается выйти наружу. Кипячение приведет к следующему:

• во-первых тормозные шланги могут не выдержать 250 градусную температуру, тем более шланги некачественные;
• во-вторых, машина будет намного хуже тормозить.

Рекомендации до начала замены тормозной жидкости

1. Тормозная жидкость токсична, поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности.
2. Не допускайте попадания ТЖ на изоляцию проводов из пластика, а также на краску кузова, так как это негативно скажется на этих поверхностях. Перед началом работы необходимо прикрыть места, подверженные попаданию тормозной жидкости. Если во время работы на них попала жидкость, немедленно вытрите ее тряпкой.
3. Тормозную жидкость необходимо менять в соответствии с рекомендациями производителя.
4. Слитую тормозную жидкость больше нельзя использовать.
5. Долейте точную марку тормозной жидкости, используемой в системе.
6. Если израсходована не вся тормозная жидкость, то остаток необходимо хранить в закрытой таре, так как, как было сказано ранее, она гигроскопична.

Замена тормозной жидкости — важные советы перед началом работ

1. Будьте осторожны и соблюдайте меры предосторожности при работе с TJ, так как он токсичен.
2. Не допускайте попадания тормозной жидкости на пластиковую изоляцию проводов, а также на краску кузова и других деталей, это может привести к их повреждению. Перед началом работы накройте участки, наиболее подверженные воздействию тормозной жидкости. Если ТЖ выйдут на поверхность, немедленно протрите их тряпкой.
3. Тормозную жидкость необходимо менять в строгом соответствии с жидкостью, рекомендованной производителем.
4. Использовать слитую тормозную жидкость ни в коем случае нельзя по причинам, описанным в начале статьи.
5. Долив тормозной жидкости в систему разрешен только той марки, которая залита в систему.
6. Храните оставшуюся тормозную жидкость в закрытой таре, так как она гигроскопична (способна поглощать влагу из воздуха).

Сколько тормозной жидкости нужно для замены

Поддержание правильного уровня тормозной жидкости необходимо для правильной работы тормозной системы автомобиля. Сколько нужно, всегда можно узнать в сервисной книжке, но зачастую автовладельцы привыкли не заглядывать в нее, а действовать опытным путем или искать ответы в интернете. Именно таким пользователям мы и постараемся помочь разобраться с вопросом, сколько нужно тормозной жидкости для замены и какую лить.

Тормозная жидкость является рабочей жидкостью тормозной системы, с ее помощью усилие, создаваемое в главном тормозном цилиндре, передается на колесные пары.

Смотрите также: Бортовой компьютер Multitronics PILOT K9 (карбюраторные автомобили ВАЗ 2108, 09, 99, 15) купить недорого с доставкой

Если уровень тормозной жидкости ниже минимальной отметки (об этом, кстати, уведомит соответствующий значок на панели приборов — красный кружок с волнами внутри), то необходимо ее долить. Также не помешает проверить тормозную систему, так как снижение уровня ТЖ может свидетельствовать о неисправности или износе прокладок главного тормозного цилиндра. Как правило, тормозная система легкового автомобиля содержит от 0,55 до 1,0 л тормозной жидкости. А спецификация очень часто может быть указана на корпусе расширительного бачка или крышке.

При проверке не забывайте обращать внимание на цвет жидкости. Новый ТЖ прозрачный с желтоватым оттенком. В процессе эксплуатации он меняет цвет и становится темным, в основном это связано с накоплением различных примесей. Если жидкость потемнела, это может означать, что необходима полная замена и простого долива недостаточно. Специалисты рекомендуют замену тормозной жидкости примерно раз в 2-3 года лет, именно этот интервал является оптимальным в соответствии с гигроскопичностью и подверженностью температурным нагрузкам. Для правильной работы тормозных механизмов жидкость должна обладать рядом свойств и соответствовать определенному стандарту.

Замена тормозной жидкости, основные правила

С вопросом, когда менять тормозную жидкость на своем автомобиле и зачем, мы так или иначе решили. Теперь следует поговорить о том, как это делается. Нельзя сказать, что процесс чрезвычайно сложный и трудоемкий. Однако необходимо учитывать определенное количество нюансов, без которых адекватная замена тормозной жидкости невозможна.

Заменить жидкость в бачке

Для начала настоятельно рекомендуем брать не менее литровой тары. Пусть реальный объем, занимаемый жидкостью в системе, будет значительно меньше, но избыток жидкости пригодится для промывки основных деталей и магистралей. Если вы предпочитаете отечественного производителя, цена совершенно не ударит по вашему карману.

Будьте осторожны при использовании тормозной жидкости. Вещество достаточно агрессивное по своему химическому составу, отлично разъедает изоляцию электропроводки ВАЗ. При попадании жидкости на тело немедленно смойте ее холодной водой, не допускайте попадания тормозной жидкости на кожу и особенно в глаза. Не сливайте отработанную тормозную жидкость в канализацию, для этого есть специальные места для утилизации.

Подготовительный этап

Прежде всего, разблокируйте регулятор давления. Почему между поршнем и пластиной вставляется отвертка или другая прокладка. Штуцеры воздушных клапанов задних цилиндров ВАЗ и тормозных суппортов наверняка покрыты приличным слоем грязи и пыли. Перед началом работы его следует тщательно очистить.

Разблокирует регулятор давления

откройте капот автомобиля и крышку бачка тормозной жидкости. После этого откручиваем штуцеры на всех четырех колесах и пускаем оттуда самотеком вытекать самой жидкости, унося с собой весь мусор, который скопился в системе. Выжидаем некоторое время и заливаем в бачок ВАЗ 2110 новую тормозную жидкость.

Не закрывайте муфту до тех пор, пока жидкость не перестанет пузыриться. Это заменяет воздух тормозной жидкостью. После того, как вся арматура будет закрыта, систему необходимо прокачать, так как воздух в магистралях еще остается.

Как правильно заливать тормозную жидкость на ВАЗ 2110

Для замены ТЖ нужно:

• «Фреш» ДОТ-4;
• пластиковая емкость для шахтного дренажа;
• резиновый шланг для смены «смазки»;
• нажмите «10»;
• тряпки;
• дополнительное освещение;
• новые резиновые пылезащитные колпачки на рабочие цилиндры, если они ранее были непригодны к дальнейшему использованию.

Процедура замены ТЖ следующая:

• Установить автомобиль на придорожный переход (смотровая яма);
• откройте капот, открутите пробку с расширительного бачка на главный тормозной цилиндр;
• При необходимости демонтировать колесо, предварительно вывесив автомобиль;
• Попросите напарника качать педаль тормоза, удерживая ее в нижнем положении;
• На рабочем цилиндре снимите резиновый колпачок, наденьте шланг на масленку, опустите конец в пластиковую емкость;
• Ключом на «10» отвернуть пресс-масленку, опустить ТЖ, закрутить вентиль;
• Повторяйте процедуру прокачки до тех пор, пока из шланга не потечет чистая жидкость DOT-4.

На практике для обновления системы достаточно 3-4 промывок. При этом не забывайте доливать недостающее количество ДОТ-4 в расширительный бачок после каждого из циклов. В противном случае вы рискуете напустить в систему воздух, что очень нежелательно и опасно.

После обновления контура рабочего цилиндра переходим к следующему. Замена своими руками завершена.

Что означает прокачка тормозной системы ВАЗ 2110

Прокачка осуществляется с участием помощника, который создает давление в тормозной системе, несколько раз нажимая на педаль тормоза и прижимая ее к полу. После этого второй человек открывает сливной штуцер клапана и сливает определенный объем жидкости вместе с воздухом и пеной. Прокачивать систему ВАЗ 2110 следует осторожно, постоянно следить за уровнем жидкости в бачке.

Кровопускание

Здесь самое главное правильно нажимать на педаль тормоза, не вспенивая тормозную жидкость. Для этого не делайте резких движений и включите его. Правильно будет нажимать сильно, но ход педали тоже должен быть достаточно равномерным. Помните об этих рекомендациях, когда будете менять тормозную жидкость самостоятельно.

К прокачке тормозной системы следует отнестись крайне ответственно хотя бы по той причине, что наличие в ней воздуха – это дополнительные потери и ненадежная работа тормозов. Почему сама тормозная система ВАЗ 2110 со временем может завоздушиться:

• утечка;
• коррозия трубопроводов и тормозных цилиндров.

Как следствие вялость при нажатии на педаль тормоза и недостаточное усилие от колодок на тормозной диск.

Специальное оборудование для прокачки

Имеется специальный клапан для прокачки тормозной системы. Он размещается на штуцере и препятствует возврату воздуха в линию. Таким образом, жидкость в системе герметична при закрытом штуцере. Если у вас нет такого устройства, это не такая уж большая проблема.

Вместо специализированного клапана вполне можно подогнать самый обычный гидрозатвор. Собирается из небольшого отрезка шланга соответствующего размера, пластиковой бутылки на 0,25-0,5 л и небольшого количества тормозной жидкости в ней. Эффективность такого «дедовского» метода не хуже современного.

Основные нюансы прокачки тормозной системы на автомобилях марки ВАЗ 2110

Следует соблюдать правильный алгоритм прокачки системы с учетом диагонального расстояния тормозных контуров. Если вы не до конца понимаете, что такое диагональное расстояние цепей тормозной системы ВАЗ, просто выполните следующую последовательность действий:

• проветрите систему через узел заднего правого колеса, закройте его;
• идите вперед налево, следуйте той же процедуре;
• открыть задний левый кронштейн;
• завершаем процедуру на переднем правом колесе.

После всех работ необходимо проверить герметичность всех фитингов. Попросите напарника в машине нажать педаль тормоза в пол, а вы сами, протерев штуцер сухой тряпкой, визуально ищите разводы. Убедитесь, что тормозные шланги и магистрали полностью сухие. Только после того, как вы проверили все фитинги, надеваете на них заглушки.

Если через несколько дней езды педаль тормоза снова стала вялой, а тормоза испортились, не стоит сильно расстраиваться. Скорее всего это была усадка тормозной жидкости (повторное вспенивание тормозной жидкости и пузырение магистралей воздухом). Это может быть связано с коррозией как самой системы, так и некачественной самой жидкостью.

Замена тормозной жидкости ВАЗ 2110 иногда приводит к вышеперечисленным проблемам. В этом нет ничего плохого. Перезваниваем напарнику и снова повторяем процедуру прокачки. Проверяет уровень тормозной жидкости. После этого у вас точно не должно возникнуть никаких проблем.
Тормозная система – одна из важнейших систем в автомобиле, ведь без тормозов невозможно представить ни одну, даже самую короткую поездку. Тормозная система состоит из многих элементов, но кровь в жилах – это тормозная жидкость.

Прокачка системы — (способы выполнения: вдвоем)

Подготавливаем чистый стеклянный сосуд, пластиковую или резиновую трубку, подходящую по объему выходному ниппелю, и ключ для ниппеля.

Снимите защитный колпачок с первого ниппеля согласно последовательности выполняемых работ. Надеваем трубку и ключ на ниппель, другой конец трубы опускаем в стеклянную банку и заливаем тормозной жидкостью так, чтобы она закрыла конец трубы.
Проверяем, чтобы уровень в резервуаре гидромеханической жидкости удерживался несколько выше оценки степени MIN в течение всего процесса.

Помощник должен несколько раз нажать на педаль тормоза до упора, чтобы создать давление, а затем оставить ее в этом состоянии.

Открутите ниппель (примерно на один оборот) и дайте жидкости стечь в кувшин. При этом ассистент должен нажимать на педаль до упора, чтобы поддерживать давление, и отпускать ее при необходимости. Когда вся жидкость стечет, затяните сливной штуцер и попросите помощника медленно отпустить педаль, после чего проверьте уровень жидкости в бачке.

Повторяйте эти действия до тех пор, пока в жидкости, выходящей из соски, не останется пузырьков воздуха.

Как прокачать правильно тормоза в одиночку

Вам понадобится устройство для прокачки тормозов (АЭРАТОР), цена которого 70 рублей, или сделайте его сами.

Для изготовления аэратора вам понадобится:

1. крышка тормозного бачка для «классики» (черная, без датчика), 10 руб.
2. автомобильный ниппель.
3. сверло или круглый напильник.

Отверстие ок. 14 мм в крышке. Затем вставляем ниппель в герметичность. Чистый.

прокачка тормозов в одиночку. Требуется: Подсоедините клапан на резервуаре к колесному клапану. Таким же образом вы поддомкрачиваете машину и снимаете колеса. Открываем тормозной кран и создаваемое давление воздуха выгонит всю тормозную жидкость. Воздуха в одной покрышке хватает с запасом. По окончании работы шину необходимо накачать.

Кстати, воздух в бак можно подавать любым удобным способом, например с помощью шинного насоса или компрессора.

Особенности метода:

1. Нежелательно подавать в бак давление более 1 атм.
2. Если использовать помпу и очень тугой ниппельный переходник, давление может подняться значительно выше допустимого.

Поэтому, если вы используете запаску, следите за тем, чтобы избыточное давление поддерживалось не менее 3-4 минут, а если вы используете насос, то избыточное давление не должно превышать 1 атмосферу в течение 2-3 минут.

Контактное торможение

Контактное торможение — самый опасный из всех вышеперечисленных способов остановки автомобиля. Поэтому его можно использовать только в тех случаях, когда такой риск оправдан (пешеходный переход впереди и люди на нем, активное торможение впереди идущего автомобиля, неподвижное препятствие и так далее).

Для КТ может использоваться металлический дорожный барьер, стена, стоящая у дороги, припаркованные большегрузные автомобили. При этом водитель должен под предельно острым углом зажать руль и отпустить «газ», но оставить автомобиль на пониженной передаче, «привыкнуть» к тормозимому объекту.

Под действием силы трения неисправный автомобиль быстро погасит энергию движения и остановится. При этом автомобиль получит минимальные повреждения для такой ситуации, водитель сохранит жизнь и здоровье, а страховая компания возместит ущерб объекту, который затормозил.

Почему проваливается педаль тормоза

Одним из элементов описываемой гидросистемы является специальный состав, циркулирующий по трубам и другим полостям. Главной особенностью тормозной жидкости является невозможность ее сжатия. В результате усилие от нажатия на педаль передается в «неизмененном виде» на колодки, которые останавливают вращение колеса. «Не удалось» указывает на то, что линия увеличилась в объеме или что давление уменьшилось. Основные причины проблемы рассмотрены ниже.

Низкое качество тормозной жидкости

Состав, циркулирующий в системе, достаточно агрессивен. Постепенно плохая тормозная жидкость начинает разъедать резину и даже металлические детали, шланги, трубы, по которым она движется. Стенки последних истончаются до такой степени, что под давлением набухают. Из-за этого:

• создается избыточный объем, в который попадает тормозная жидкость;
• при его заполнении давление восстанавливается, но патрубки могут не выдержать: образуются микротрещины, из которых жидкость постепенно уходит, а вместо нее поступает воздух (при движении педали в обратную сторону его буквально засасывает). В худшем случае шланги могут лопнуть.

Воздух в тормозной системе

Его попадание в магистраль является следствием разгерметизации узлов и деталей тормозной системы. Пробка также может образоваться из-за того, что уровень жидкости в баке упал ниже существующей отметки MIN. Еще одна причина – неправильная прокачка тормозов при замене циркуляционной смеси. Опасность воздуха в системе в том, что он, в отличие от жидкости, сжат. В результате затраченное на педаль усилие уходит впустую — в прямом смысле этого слова.

Неисправность главного тормозного цилиндра

Основная проблема чаще всего связана со сбросом давления. Это связано с деформацией, поломкой уплотнителей — манжет. Их разрушение вызвано некачественной тормозной жидкостью или естественным старением элементов. Главный тормозной цилиндр протекает, даже если его стенки поцарапаны или изношены.

Это связано с появлением в магистрали посторонних частиц. Они могут попасть при неосторожном, неаккуратном заполнении системы. Иногда «лишними» предметами являются продукты износа деталей, если автомобиль находится в эксплуатации длительное время.

ремонт тормозного цилиндра – сложная задача. Если у вас нет соответствующего опыта и у вас нет специального инструмента, приспособлений, лучше отдать деталь в мастерскую или купить новую.

Проблемы с вакуумным усилителем

Если он неисправен, это обычно можно определить по характерному шипящему звуку, возникающему при нажатии на педаль тормоза. Такая ситуация может свидетельствовать о разгерметизации вакуумного насоса. Причина может крыться в прорыве мембраны, уплотнений или поломке уравнительного клапана. Для решения проблемы купите ремкомплект и замените все резиновые детали. Воздух может попасть в вакуумный усилитель и из-за трещин в подводных патрубках: подтяните на них хомуты или замените при наличии повреждений (в карбюраторной машине такой шланг подходит к его нижней части).

Неверные зазоры

Речь идет о наличии зазора между главным тормозным цилиндром (его штоком) и педалью. Последний в этом случае выходит из строя и остается в таком положении. Если зазор правильный, педаль сначала будет двигаться плавно, а через определенный интервал хода станет тугой. При большом расстоянии до планки ГТЦ сопротивление нажатию будет ощущаться только в самом конце хода.

Непрофессиональный ремонт

причина, когда проваливается педаль тормоза, может крыться в суппорте, крепления которого недостаточно хорошо затянуты. Тогда его вертикальная ось будет смещена по отношению к тормозному диску и колодки не смогут притираться, чтобы нормально функционировать. Также любые непрофессиональные действия (плохая затяжка, отсутствие пружинных шайб там, где это необходимо и так далее) при ремонте или прокачке тормозной системы приведут к неэффективной работе.

Коррозия

Металл, входящий в состав элементов тормозной системы, легко может заржаветь. В таких случаях педаль уходит вниз и зависает там, откуда ее нужно «выковыривать» ломом или другим подручным инструментом. Коррозии обычно подвержены тяги, которые нужно только зашлифовать.

Износ тормозных колодок

В этой ситуации возникает увеличенный зазор между диском и колодками. В результате создаваемого в системе давления недостаточно для торможения колеса. Решение очевидное: замена подушек.

Как правильно прокачать тормоза на ВАЗ 2110 самому

Самостоятельная прокачка тормозов ВАЗ 2110, 8 клапанов или 16 — значения не имеет (как и тип питания карбюраторный или инжекторный), доступна тремя способами:

• влияние давления;
• эффект отрицательного давления;
• по гравитации.

Самостоятельная прокачка под давлением

На ВАЗ 2110 есть возможность прокачки тормозов под действием внешнего давления с помощью дополнительного оборудования.

Тебе понадобится:

Устройство для самостоятельной прокачки тормозов (колпачок с ниппелем для создания давления в системе). Может использоваться как специальное устройство и как насос, компрессор, надувное колесо (камера)

• компрессор, насос или баллон со сжатым воздухом (подойдет запаска);
• шланг подачи воздуха;
• ниппель для бескамерного колеса;
• крышка бачка tJ без датчика (от Жигулей);
• сверло диаметром, соответствующим диаметру отверстия ниппеля.

Перед тем, как прокачать тормоза на ВАЗ 2110 самостоятельно, нужно взять крышку бачка и просверлить в ней отверстие. Соска должна быть вставлена ​​в него так, чтобы он плотно вошел туда. Эту крышку необходимо накрутить на бак ГТЦ, предварительно долив жидкость до максимума.

Тогда вам нужно:

1. Подойдите к тормозному кронштейну, снимите с него колпачок, наденьте ключ на 8 или 10 и шланг, опустите конец в емкость (как описано выше).
2. Подсоедините шланг подачи воздуха к ниппелю в крышке резервуара.
3. Подайте давление в бак через ниппель, нажав на компрессорный пистолет, прокачав насос или надев шланг на запасное колесо.
4. Отвинтите муфту, чтобы удалить пузырьки воздуха из тормозного контура.
5. Подождите, пока ТЖ потечет по шлангу ровным потоком без пузырьков.
6. Затяните фитинг и прекратите подачу давления.
7. Повторите шаги 3-6 для других колес.

Прокачка тормозов разрежением

Вместо избыточного давления для прокачки тормозов ВАЗ 2110 можно использовать вакуум. Для этого понадобится большой опрыскиватель (от 100 куб.м) и шланг для его подключения к штуцеру.

Процедура следующая:

1. откройте бак ГТЦ и залейте максимальное количество жидкости.
2. Наденьте ключ на муфту и соедините муфту со шприцем шлангом.
3. откройте муфту и потяните поршень шприца на себя, создавая вакуум в тормозном контуре.
4. После заполнения шприца закройте разъем и опорожните TJ в контейнер.
5. Повторять манипуляции из пунктов 2-4 до тех пор, пока жидкость не начнет поступать в шприц ровной струей без пузырьков.
6. Повторите шаги 2-5 для всех колес, следуя процедуре прокачки тормозов ВАЗ 2110.

Этот метод менее эффективен и использует больше ТДж, поэтому его применяют при невозможности герметизации. Следует помнить, что использовать ревакуумированный ТФ не стоит, в связи с наличием в нем загрязнений из контура и атмосферной влаги.

Прокачка тормозов ВАЗ 2110 самотеком

прокачка тормозов 2110 под действием силы тяжести — самый простой, но самый дорогой способ применения тормозной жидкости. Понадобятся только шланги, сливные емкости и бутылка ДОТ-4. Прокачка осуществляется в следующем порядке:

Капельница, с помощью которой практично самостоятельно прокачивать тормоза

1. откройте топливный бак.
2. Наденьте шланги на штуцеры и вставьте свободные концы в емкости под сливом.
3. Ослабьте фитинги на тормозных цилиндрах.
4. Начинайте заливать свежий ТЖ в бак ГТЦ, наблюдая за потоками из штуцеров.
5. Когда жидкость начнет течь по шлангам плавно и без пузырей, затяните один за другим вентиляционные патрубки.

Если жидкость в бачке не достигает максимального уровня в результате прокачки, нужно ее долить. Если ТЖ оказалось слишком много, излишки необходимо откачать шприцем. Слитый из арматуры ТЖ не рекомендуется использовать повторно, его необходимо утилизировать.

Как прокачать тормоза ВАЗ 2110 не снимая колес

Для прокачки тормозной системы колеса снимать не нужно. Это необходимо для облегчения доступа к арматуре, но этот элемент можно опустить, если:

• заезд автомобиля на яму или эстакаду;
• поднять его на подъемнике;
• используйте высокий домкрат.

Поскольку прокачать передние тормоза на ВАЗ 2110 можно исключительно за счет их выворота, эта операция возможна на любом ровном участке. Чтобы получить доступ к сборке левого колеса, нужно повернуть руль до упора вправо, а правое — влево. Зазора между колесом и аркой будет достаточно.

Для доступа к кронштейнам заднего колеса требуется яма, переход или подъемник. Вы можете использовать домкрат, чтобы поднять заднюю часть и выпрямить пружину стойки в верхнее положение. Колесо опустится относительно арки и образовавшегося зазора будет достаточно, чтобы доползти рукой до кронштейна. Но так как удобнее открутить 4 болта, то лучше не «изобретать велосипед» и прокачать тормоза, сняв колесо.

Проверка и замена датчика уровня тормозной жидкости ВАЗ-2110

Примечание. Датчик уровня тормозной жидкости удобнее проверять с помощником.

Проверка

1. Подготавливаем автомобиль к ремонтным работам.

2. Кратковременно поверните ключ в замке зажигания и включите стартер, чтобы убедиться, что сигнальная лампа низкого уровня тормозной жидкости работает. Для дальнейшей проверки датчика оставьте зажигание включенным.

Примечание. Если сигнальная лампа низкого уровня тормозной жидкости исправна, она должна загораться при включении стартера. Неисправную лампу необходимо заменить и только после этого продолжить проверку.

3. Нажатием сверху опускаем шток поплавка датчика. При этом на панели приборов должна загореться контрольная лампа недостаточного уровня тормозной жидкости.

Примечание. Если контрольная лампа не загорается, возможно, окислились клеммы в самом разъеме, обрыв провода или неисправен датчик. Чтобы убедиться в целостности проводов, достаточно замкнуть клеммы разъема. Контрольная лампа должна загореться. Неисправный датчик уровня тормозной жидкости необходимо заменить.

Снятие

1. Выключите зажигание.

2. Отсоедините разъем проводки от датчика.

3. Открутите крышку бачка на главном тормозном цилиндре.

Снимите датчик, сняв поплавок датчика уровня тормозной жидкости с главного тормозного цилиндра. Заменяем неисправный датчик уровня тормозной жидкости в сборе.

Установка

Устанавливаем датчик и все снятые детали на автомобиль в обратном порядке.

Вопрос-ответ

Почему нужно менять тормозную жидкость ?
Тормозная жидкость эксплуатируется в сложных условиях, в результате чего даже при спокойной езде может нагреваться до +150-180°С. Новая качественная тормозная жидкость без проблем справляется со своими задачами. Но в процессе работы неизбежно будет появляться влага, из-за которой падает температура кипения. Как только тормозная жидкость наберет большое количество воды, она может закипеть уже при 145-160°С. Из-за чего происходит «паровая блокировка тормозов», это когда из-за резкого расширения образующихся пузырьков , часть жидкости выталкивается в резервный бачок, и при нажатии на педаль жидкость внизу не может создать нужного давления, потому что насыщается пузырьками, и педаль проваливается.
Как проверить состояние и уровень тормозной жидкости ?
Уровень тормозной жидкости контролируется уровнем на бочке. Состояние тормозной жидкости определяется по ее цвету. Если он потемнел или имеет ржавый цвет, его следует заменить.

Сколько времени занимает замена тормозной жидкости на ВАЗ 2110 ?
По регламенту через 45 000 км или 3 года, что наступит раньше.

Какую тормозную жидкость выбрать для ВАЗ 2110 ?
Тормозную жидкость, как и горюче-смазочные материалы, следует приобретать у проверенного бренда и в проверенных местах, чтобы обезопасить себя от покупки некачественного продукта.
При выборе можно опираться на обзор результатов обследования тормозной жидкости ВАЗ или комментарии.

Какой тип тормозной жидкости выбрать для ВАЗ 2110 ?
Тормозная жидкость классифицируется по DOT 3, 4, 5 и 5.1.

• DOT 3 (гликолевая основа) — для относительно тихоходных автомобилей с барабанными тормозами или передними дисковыми тормозами;
• ДОТ 4 (гликолевая основа) — на современных скоростных автомобилях с преимущественно дисковыми тормозами на всех колесах;
• DOT 5.1 (гликолевая основа) — на спортивных автомобилях на бездорожье, где тепловая нагрузка на тормоза значительно выше.
• DOT 5 (силикон) на обычных автомобилях практически не используется.

Тормозная жидкость на основе гликоля впитывает воду и разъедает краску.
Силиконовая тормозная жидкость не впитывает воду и не разъедает краску, но требует хорошей вентиляции. В противном случае вся влага в гидросистеме соберется в одном месте и может вызвать локальную коррозию гидравлики.

Совместимость с тормозной жидкостью
Все тормозные жидкости по своей природе заменяемы. То есть ДОТ 3, 4, 5.1 взаимозаменяемы, а ДОТ 5 только сам с собой.