Замена рулевой рейки на Ладе Калине своими руками.

Принцип работы и конструкция реечного рулевого механизма

При вращении рулевого колеса крутящий момент через вал колонки через косозубую передачу передается на рейку, с которой связаны тяги, и изменяет угол поворота ступицы колеса. Рабочей парой в реечном механизме является косозубая шестерня, расположенная на валу колонны, и рейка РМ.

Рулевая тяга Калины расположена в алюминиевом корпусе (картере), она включает косозубую шестерню, соединенную с валом колонки. Косозубая ведущая шестерня входит в зацепление с рейкой, поддерживаемой двумя подшипниками и втулкой на картере. Рейка также имеет наклонный зуб с переменным шагом, причем на периферийной части шаг меньше. В результате вождение становится более естественным и комфортным, а углы поворота руля уменьшаются. В автомобиле со стойкой с переменным передаточным числом диапазон поворота руля составляет 720°. В этом случае водитель, повернув руль на один оборот, достигает правого или левого упора. При прямолинейном движении вал-шестерня находится в зоне с прямыми зубьями. При повороте или маневрировании рулевое управление реагирует более динамично. В зоне рейки, имеющей наклонные зубья, передаточное отношение интенсивно уменьшается с увеличением угла поворота рулевого колеса.

Для любителей быстрой езды может поставляться спортивный руль «Калина», который имеет передаточное число 3,1, в отличие от других моделей, где этот показатель равен 4,02. Эта укороченная версия дает лучшее ощущение автомобиля, но увеличивает риск при езде на высоких скоростях.

Устройство рулевой рейки Калины

Ресурс рулевой рейки Лада Калина

Рулевая тяга Лада Калина имеет заводской ресурс 60-80 тысяч километров. По истечении этого срока производитель рекомендует проверить состояние детали, посетив официальный сервис.

При проверке состояния рулевой рейки следует обратить внимание на несколько факторов:

1. Лада Калина, несмотря на всю новизну, остается бюджетным автомобилем. По этой причине замена детали может понадобиться через 20-40 тысяч километров пробега. То же правило относится и к электрическому усилителю. Как показывает статистика, только 50% электроусилителей и стоек, установленных на Калине, сохраняют свои эксплуатационные характеристики на протяжении 80 тыс км пробега.
2. В некоторых случаях при наличии признаков выхода детали из строя достаточно подтянуть рулевую рейку. Имейте в виду, что пренебрежение этим обслуживанием может привести к серьезным повреждениям, включая повреждение катушки и штока.
3. Чаще всего рулевая рейка выходит из строя из-за протечки пылезащитных колпачков, закрывающих подвижные части детали. Поэтому их следует регулярно проверять и менять по мере необходимости.

Самыми надежными считаются рейлинги Mando, произведенные в Южной Корее и устанавливаемые на новую Ладу Калину. Так как разборка детали не вызывает затруднений, многие дефекты водители могут устранить самостоятельно.

Диагностика неисправностей рулевого управления

Есть несколько характерных признаков, по которым можно определить неисправность гидроусилителя рулевой рейки:

• повышенное усилие для поворота руля;
• Постоянное снижение уровня жидкости в расширительном бачке. О нехватке жидкости ГУР могут свидетельствовать разводы под автомобилем, а также соответствующее сообщение на приборной панели.
• Появление мазков во время вождения. На этот знак легко обратить внимание при движении по неровной дороге.
• Гул, усиливающийся при повороте руля. В некоторых случаях посторонний звук может сопровождаться вибрациями.
• Проблемы с возвратом руля в исходное положение.

Многие из перечисленных «симптомов» характерны и для электростенда. Помимо них поломка детали с ЭУР может привести к закусыванию руля, самопроизвольному вращению и стуку.

При появлении одного или нескольких из вышеперечисленных симптомов обязательно обратитесь в сервисный центр. Рельс также можно осмотреть самостоятельно, если есть тормозные колодки или яма.

Самые частые причины поломки рулевой рейки

1. Плохие дороги. Рулевая тяга может сломаться из-за длительной езды по плохим дорогам. При движении по плохим дорогам необходимо быть особенно внимательным, чтобы при наезде на выбоины или выбоины руль не находился в крайнем положении. Если не соблюдать это правило, очень скоро рулевая рейка может начать стучать.
2. Вы можете повредить рулевую рейку, совершая резкие ускорения и торможения, с рулем в крайнем положении.
3. Частые столкновения с бордюрами также могут привести к повреждению рулевой рейки.

Основными признаками поломки могут быть стук рейки (чтобы избавиться от него можно притормозить), а также тугой руль (часто в одну сторону) также свидетельствует о неисправности).

Правильное определение неисправности

1. Правый край стойки должен быть пустым, в противном случае требуется ремонтный комплект рулевой стойки.
2. Не допускается наличие даже малейших следов ржавчины, которая будет выступать в роли абразивного материала.
3. Следует проверить целостность втулки: если она стучит или имеет следы износа, ее необходимо заменить.
4. Необходимо внимательно осмотреть все крепления: если есть места с ослабленными хомутами, подтянуть их.

С последним фактором нужно быть очень осторожным. Чрезмерная физическая сила здесь только навредит. Если вы решили провести диагностику и замену своими руками, вам потребуется использовать смазку и гаечный ключ. Тяжелый болт с резьбой или гайка просто требуют использования масла. В некоторых случаях его можно передвинуть на 1-3 дивизии, но отчаиваться не стоит. Этого достаточно для визуального осмотра.

Если следов физического износа или ржавчины нет, можно поставить гайку на место своими руками. Для этого вам понадобится гаечный ключ и предельная концентрация. Аккуратно подтяните элемент до нужного уровня и зафиксируйте его. С указанным элементом связан 1 практический совет: при интенсивной езде необходимо подтягивать гайку рулевой рейки каждые 6 месяцев.

Сложностей возникнуть не должно, ведь информацию о том, как затянуть деталь, можно найти в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Ремонтировать самому или в автосервисе

Ремонт рулевой рейки Калины – операция не из простых, поэтому в автосервисе за нее берут около 2-3 тысяч рублей. Процесс снятия, а особенно процесс установки рейки очень трудозатратный, есть несколько сложных моментов, о которых нужно знать заранее. Особенно при подключении стойки к рулевой колонке, при установке стойки на автомобиль лучше делать это вдвоем, иначе можно потерять много времени и нервов.

В общем, если вы не готовы провести день в самых изощренных позах, лучше сразу выезжайте, а ремонт рейки доверьте специалистам автосервиса. Имеет смысл просто купить новую рейку и заменить ее в автосервисе – это самый дорогой, но в то же время самый простой вариант.

Советую ремонтировать рейку своими руками только в том случае, если вы не боитесь сложного ремонта и получаете удовольствие от того, что в вашем автомобиле все сделано на твердую пятерку, ведь никто не позаботится о вашем автомобиле так, как вы это сами.

Как починить рулевую рейку

ремонт рулевой рейки не самое простое дело. Снятие и установка рейки очень трудозатратны, необходимо заранее оговорить некоторые сложные моменты. Это, например, место крепления стойки к рулевой колонке.

Для ремонта рейки нужен ремкомплект рулевой рейки 2110. Основная задача замена упоров рейки и втулки, это избавит от люфта и грохота при преодолении мелких неровностей.

Для ремонта нам пригодится: подсветка и втулка рейки, уплотнительное кольцо стопора рейки, гайка подсветки. Также понадобится центральная гофра, велика вероятность, что ее нужно будет поменять.

Перед откручиванием смачиваем штифты, чтобы зафиксировать рейку «лопастью», иначе их можно открутить. Всегда помните об опасности закручивания этих шпилек! Иначе придется сверлить крышку двигателя!

Рельс может быть ржавым или очень грязным внутри, в этом случае его необходимо промыть дизельным топливом или бензином.

При сборке рейки нужно ее активно смазывать, в связи с этим смазку лучше купить заранее, лучше ФИОЛ.

После снятия рейки нужно срезать хомуты, хомут к кузову можно не снимать, а другой снять резинкой. Также можно снять прокладку, которая находится в месте контакта рейки и отверстия в моторном щите.

Затем нужно удалить пыльники. Замачиваем стопорную гайку в керосине и снимаем червячный вал. Если это не помогло, можно попробовать смазать все внутри, не разбирая полностью.

После этого начинаем пытаться открутить стопорную гайку, при этом пригодится хороший гаечный ключ. Затем вынимаем пружину, а также резинку, переворачиваем отверстием вниз и сами ударяем по деревяшке, чтобы остановить.

Инструменты и ремкоплекты

Для полного ремонта рулевой рейки нам необходимо ее полностью разобрать и осмотреть и осмотреть. Как правило, замене подлежат все резиновые и пластиковые детали подставки, поэтому, чтобы не терять время зря, мы сразу позаботимся о ремкомплекте. В нем должны быть все резиновые уплотнители, пылезащитные кнопки, два подшипника — игольчатый и шариковый, и пластиковая втулка. Это неполный набор.

Для капитального ремонта рейки, кроме всего вышеперечисленного, в нее должны входить еще и сама рулевая рейка и редуктор с осью. Если ваш рулевой механизм в более-менее приличном состоянии, будет достаточно небольшого комплекта, а если вы в этом не уверены, то придется брать полный комплект. Но это в любом случае дешевле, чем покупать новую рейку.

Для работы нам понадобится обычный набор инструментов, плюс несколько съемников, которые не помешает обзавестись на будущее. Это съемник штифтов рулевой тяги и стандартный съемник с двумя рычагами.

Демонтаж и разборка рейки на Лада Калина

Когда все материалы для ремонта рулевой рейки собраны и закуплены, можно приступать непосредственно к ремонтным операциям.

Прежде чем начать, полностью очистите рулевую рейку. Это можно сделать вручную, но лучше всего использовать паровой механизм под давлением, который качественно удаляет грязь и пыль со всех элементов, не повреждая детали.

Теперь приступаем к последовательным операциям по ремонту рулевой рейки:

1. Заменяем тормозные колодки под задними колесами, и снимаем ручник.

Ставим башмаки под колеса

Снятие болта крепления муфты

Извлеките штифты плоскогубцами

Снятие наконечников рулевых тяг молотком и ломом

Отсоединяем разъем ЭУР от встроенной сети

Снятие опор рулевой рейки

Демонтируем рулевую рейку через колесную арку

Снятие рулевых тяг

Обрезаем воротнички тычинок с помощью кусачек

Демонтаж крышки картера

Диагностируем состояние всей продукции. Пластиковые и резиновые детали нуждаются в замене, также рекомендуется установить новый пыльник и подшипники.

Ремонт рейки

Превосходно! Рулевое колесо в ваших руках. Теперь нужно аккуратно срезать пластиковые клипсы с кнопок-пылесборников, не повредив сами резинки, если вы планируете их использовать повторно. Левый хомут крепления рейки к кузову трогать нельзя, а вот правый нужно снять вместе с резинкой: это необходимо для замены центральной гофры.

Также можно снять прокладку в месте контакта рейки с отверстием в моторном щите.

Снимаем левый и правый пыльники, а затем и гофру. Взгляните на то, что я обнаружил, когда снял левую рулевую рейку. Смазка здесь присутствовала, но с вкраплениями грязи.

С правой стороны, наоборот, следов смазки не было, зато оттуда вывалилась целая гора ржавчины.

Центральный багажник неохотно, но все же убрали с руля.

Правый конец подставки был покрыт толстым слоем ржавчины без малейших следов смазки. Неудивительно, что он с грохотом болтался в сломанной втулке.

Пропитываем стопорную гайку керосином или WD-40, а тем временем можно попробовать снять червячный вал.

Открутив два болта с шестигранной головкой, я нашел подшипник и тарельчатую пружину, но не смог снять червячный вал, сколько ни колотил корпусом штатива по деревяшке.

В итоге понял, что не надо, потому что можно промыть и смазать внутреннюю часть рейки, даже не разбирая ее до конца. Тщательно смазав подшипник, я поставил крышку на место и приступил к откручиванию стопорной гайки. Для этого нужен очень хороший ключ, мне попался такой.

После откручивания гайки я увидел такое же изображение, как и на самой рейке. Все было в смазке с примесью грязи, а может быть, от времени смазка приходила в негодность.

Вынимаем пружину и резинку, переворачиваем отверстием вниз и бьём по деревянному бруску, пока стопор не выскочит.

Когда я вытащил стопор, то обнаружил, что он весь в грязи, как и все остальное внутри корпуса штатива.

Сравните новый упор со старым: пластиковые накладки стерлись, рейка хуже прижималась к червячному валу, теперь понятно, как появился люфт в рулевом управлении.

А вот гул при проезде мелких неровностей идет от втулки руля. Чтобы достать старую сломанную втулку, необходимо подогнуть внутрь каждый из двух выступов тонкой длинной отверткой, удерживающей углубления внутри корпуса штатива, и проволочным крючком вытащить втулку из корпуса.

Вот так выглядят старые и новые втулки руля:

Итак, мы разобрали рулевую рейку и теперь пришло время как следует ее промыть. Для этого можно использовать бензин, солярку или керосин, а также сухую тряпку и что-то длинное и тонкое, чтобы очистить внутреннюю часть корпуса рулевой рейки. Передвигая рейку внутри коробки и счищая с нее остатки старой смазки и пыли, я добился практически идеальной очистки как самой рейки, так и коробки, а также по максимуму зачистил ржавчину.

А вот червячный вал, до которого я так и не добрался, все равно выглядел не идеально:

Если вы хотите привести рейку в абсолютно чистое состояние, вам прямо сейчас нужно продуть ее очистителем карбюратора. Не забудьте одновременно повернуть вал шнека, чтобы выдуть всю грязь с его задней части. После такой мойки рельс выглядел почти как новый, все внутренние поверхности сияли ослепительным блеском и новизной. Это то чувство, ради которого мы это делаем сами – чувство удовлетворения от ремонта, сделанного так, как его не сделал бы никто другой.

Теперь все протираем, обильно смазываем и собираем. Червячный вал вращается и смазывается.

Не скупимся на смазку зубчатой ​​части стойки — именно здесь, между червяком и стойкой, происходит основное трение.

Также покрываем правый конец рейки смазкой, которая не только сыграет здесь роль консерванта, но и продлит жизнь новой втулке.

Густо смажьте правый конец рейки, проверьте, надевается ли на него втулка. Надевать его следует с некоторым усилием, только в этом случае ремонт принесет тишину при проезде мелких неровностей.

Затем втулку необходимо снять с рейки и осторожно вставить в предварительно смазанный корпус. Стопорные выступы на втулке должны войти в гнезда на внутренней стороне корпуса штатива.

Теперь вверните один из болтов, которыми натяжные тяги крепятся к стойке, и, поставив корпус стойки втулкой вниз, стараясь не повредить втулку, вставьте в нее рейку. Рейка должна сидеть плотно, но при приложении некоторого усилия к болту она все равно должна двигаться.

Обратите внимание на следующее! Следующие действия определят, сможете ли вы собрать все так, чтобы руль выглядел прямо. В первую очередь нужно найти центр окна в корпусе рейки, отметить его например надфилем или маркером, и установить рейку в центральное положение. При этом центральное отверстие должно быть напротив вашей отметки.

Так как стопор еще не вставлен и не прижимает штатив к валу червяка, то, перевернув корпус штатива вверх дном, мы можем поставить вал червяка в любое нужное нам положение. Установите ось, как это было, когда вы сняли стойку с автомобиля. У меня паз на валу был справа и почти вертикальный. В отличие от вас, уважаемые читатели, я на тот момент не был вооружен этим опытом, а потому собирал рейку наобум. В итоге, чтобы установить руль вертикально, пришлось еще раз разобрать рейку.

После установки вала в нужное положение еще раз убедитесь, что стойка находится в центральном положении, а затем через стопорное отверстие стойки прижмите стойку к валу шнека. При этом ни червяк, ни рейка не должны менять положение.

Теперь обильно все смажьте и установите на место новый стопор, пружину и резиновое уплотнительное кольцо, затянув все это сверху стопорной гайкой.

Затем специальным ключом плотно затяните гайку, а затем отверните ее на 2 деления, что будет соответствовать 24°, как указано в инструкции.

Когда вы устанавливаете подставку на автомобиль, руль может показаться вам немного тяжеловатым, но через пару сотен километров срабатывает упор и подставка, и вы получаете идеальное рулевое управление.

Теперь собираем все в обратном порядке, при этом не забыв установить все снятые детали на место. Закрепите тычинки нейлоновыми стяжками.

Установка рейки

Через проем левого колеса возвращаем рулевую рейку в подкапотное пространство, устанавливаем уплотнитель на свое место и начинаем самую сложную операцию — установку рейки на автомобиль.

В идеале один человек должен прижать подставку к моторному отсеку, а другой соединить ее с фланцем рулевого вала. Я делал это без помощника, поэтому слегка подкрутил гайки крепления рейки к кузову и прижал рейку к кузову этим рычагом:

Не без проблем вернул вал рулевой тяги и фланец в исходное положение (фото слева), но это второй раз, а первый раз перекосил вал реечной передачи (фото справа).

После первой установки рейки болт с буртиком не вошел в выемку на оси при правильном положении руля, поэтому при попытке затянуть я повредил на нем и резьбу. Пришлось менять болт и заново крепить рейку.

Как только ось и шлицы оси рулевой рейки совместятся с фланцем рулевой колонки, можно прикручивать рейку к кузову. Здесь тоже нам поможет трещоточный ключ, но помните, что применение чрезмерной силы недопустимо. Держите клавишу буквально двумя пальцами.

Когда ось на месте, а руль повернут на 45° вправо, все это будет выглядеть примерно так:

Чтобы фланец полностью сел на вал рулевой колонки, можно взяться за руль и оттолкнуть его от себя. Это будет так:

После этого необходимо затянуть болт фланцевой муфты, но делать это нужно вручную, без использования ключей, чтобы не повредить резьбу болта, если он по какой-то причине не попал в выемку вала.

Резьбу на стяжном болте очень легко повредить, поэтому затягивать его нужно без использования ключа — вручную

Признаюсь, сам я этого не предвидел, а потому уничтожил этот болт и пошел покупать новый. По идее без этого болта ездить невозможно, но я заменил его на более тонкий болт с гайкой, вот так и добрался до магазина, а вообще с рулевым лучше не шутить. Если что, купите болт шаровой опоры от классики — точно подойдет.

Так что если отодвинуть руль от себя, то между рулем и рулевой колонкой не будет зазора. Оставлять так нельзя, потому что при повороте руля все это будет скрипеть.

Теперь болт нужно просто вкрутить во фланец от руки, примерно до такого состояния.

Напоминаю: пока не затягивайте ключ. Все делаем в перчатках. Теперь, когда болт закручен, но еще не затянут, потяните руль на себя, он растянется примерно на сантиметр и появится щель:

Превосходно! Теперь можно затянуть болт накидным ключом на 13 — теперь не хочется повредить резьбу.

Итак, к этому моменту рейка уже прикручена к кузову. Рекомендую слегка смазать литолом выступающие резьбы четырех шпилек для крепления рейки к кузову. Это позволит избежать проблем в будущем с возможным демонтажом блока управления.

Если руль повернут, возвращаем его в положение «прямо» и присоединяем рулевые тяги к рейке. Большие 17 болтов, которыми тяги крепятся к рейке, затягиваются тем же «метровым» ключом и достаточно мощно.

Сверху ставим стопорную пластину. Это необходимо сделать обязательно, иначе болты можно выкрутить.

Теперь пришло время снова проверить подставку на наличие неровностей. Для этого нужно взяться за дышло и потянуть его вверх-вниз. Если все в порядке, при такой проверке не должно быть стука, тяги управления должны быть полностью неподвижны.

Далее крепим термозащиту, подключаем разъемы РХХ и ДПДЗ, устанавливаем платформу под батарею и прикрепляем к ней снизу два провода, а саму батарею устанавливаем на платформу. Не забудьте вынуть ветошь (если есть), установите воздуховод между воздушным фильтром и двигателем, затяните отверткой все хомуты.

Рекомендации

Многие производители автомобилей не рекомендуют ремонт рулевой рейки, но при этом выпускают ремкомплекты. Так, в руководстве по ремонту АвтоВАЗа четко указано, что вышедшую из строя рулевую рейку ВАЗ 1117-1119 необходимо заменить на новую.

Автолюбители и мастера по ремонту рулевого управления также рекомендуют после ремонта рулевой рейки после 1000-1500 км пробега подтянуть резьбовые соединения, которые могут расшататься из-за вибраций.

Авторемонтники рекомендуют проводить техническое обслуживание данного узла каждые 10 000 км пробега. Он включает в себя визуальный осмотр на наличие пятен, проверку состояния тычинок, а также подтяжку соединений.

Как показывает опыт, ремонт рулевой рейки Лада Калина с электроусилителем руля можно выполнить своими руками. Конечно, эта процедура займет день, а может и два. Главное не торопиться и подобрать все детали качественно и правильно. Рекомендуется установить новые подшипники, ведь даже если размытия нет, то неизвестно, через какое время оно может появиться.

Замена рулевого механизма Калины в сборе

Итак, уважаемые читатели, опишу, как я менял рулевую рейку на Калине. Накануне, обзвонив пару магазинов, узнал, что обычная оригинальная рейка на 4 витка обойдется мне в 4 тысячи рублей, а вариант заводской рейки на 3,1 витка будет стоить не меньше 4700 рублей. По дороге в магазин я собирался купить рейку 3.1 витка, но в торговом зале вдруг понял, что спортивный антураж 3.1 витка мне не нужен, а стандартная заводская рейка на 4 витка меня вполне устраивает. К тому же порадовала возможность сэкономить, в общем была куплена оригинальная заводская рейка на 4 витка, идентичная установленной с завода.

Если кто не знает, 4 оборота это количество оборотов руля из крайнего правого положения в крайнее левое и наоборот. Моя машина не оборудована электроусилителем руля, поэтому с рейкой на 3,1 оборота крутить руль будет несколько сложнее, чем с рейкой на 4 оборота. А вот с рейкой 3.1 поворота рулевое управление становится более чувствительным, например требуется меньше движений руля для объезда препятствия. Можно сказать, что рейка на 3,1 оборота больше подходит для водителей со спортивным стилем вождения .

Оригинального рулевого механизма без рулевых тяг нет в продаже, поэтому пришлось покупать все это в комплекте, хотя рулевые наконечники пора менять и так, так что я даже доволен такой ситуацией. Кстати, рулевые наконечники новой рейки отличаются от «родных» калиновских, с чем возникают сложности в регулировке развала. На купленную мной рейку были установлены наконечники от «десятки», что лично меня очень порадовало. Но в этот раз я все равно не хочу менять руль и наконечники, мы поговорим об этом в другой раз.

Когда я купил новую рейку, то заранее приготовился ее полностью разобрать и хорошо смазать, потому что на АвтоВАЗе почему-то экономят смазку. Если вас не интересует дополнительная смазка рейки, то можете пропустить этот момент, в противном случае рекомендую разобрать новую рейку и предварительно смазать ее перед снятием старой рейки с автомобиля. Например, как я ни старался, я не смог открутить стопорную гайку на новой рейке — потерял ключ, а за другим ключом проехать не мог, так как машина на тот момент была уже без рулевого механизма.

Инструмент, которым я пользовался при замене рулевой рейки Калины, более подробно описан в статье о , его можно посмотреть там, здесь я просто приведу картинку.

Если вы будете разбирать и смазывать новый рулевой механизм, вам потребуются нейлоновые хомуты для фиксации резинового крепления на рейке. Длина полиэтиленовой ленты должна быть не менее 28-30 см .

Так как старые рулевые тяги пока оставляю, то и новые пока отложу в сторону. Чтобы снять их с новой рейки, я использую сверхмощный ключ на 15, усиленный полуметровым куском стальной трубы.

Как видите, втулка в новой заводской рейке работает почти «всухую».

Со стороны вала шнека ситуация несколько лучше, но и здесь не помешает добавить смазки, особенно снизу, где стопор прижимает рейку к шнеку .

Как я ни старался, я не мог открутить гайку на стопоре рейки. Ключ, который помог мне в прошлогоднем ремонте, в этот раз сдал свои позиции и начал гнуться в месте пересечения с восьмигранником. Толи ключ мягкий с лета этого года, то ли на АвтоВАЗе гайка закручена слишком туго, а мне удалось ее открутить только на пол-оборота. При этом старая рулевая рейка уже была снята с машины, и такие варианты, как ездить за новым ключом или откладывать ремонт, меня не устраивали. В общем, затянул гайку на максимум, ослабил на 2 деления (как положено по инструкции) и решил смазать рейку, не разбирая ее полностью .

Поворачивая червячный вал то в одну, то в другую сторону, я запихал полтюбика литола внутрь рейки, да так от души, что он начал вылезать оттуда. Вот что произошло.

Превосходно! Новая рулевая рейка на Калину готова к эксплуатации, можно ставить на машину. Процесс удаления и установки подробно описан в статье про , повторим вкратце. В первую очередь снимаем аккумулятор и платформу под ним, отсоединяем платформу от прикрученных к ней проводов, которые фиксируются сложным хомутом (на фото справа).

Гайки крепления рейки к моторному щиту желательно очистить от грязи и заранее пролить «мокротой» или керосином. Это очень важный момент! Откручивать эти гайки нужно с большой осторожностью, не применяя силы, иначе можно легко открутить шпильку, приваренную к корпусу и тогда с заменой рейки могут возникнуть большие проблемы. Нужно найти подходящий болт, просверлить отверстие в корпусе и вставить болт изнутри. В общем, будьте осторожны при откручивании и затягивании четырех гаек крепления рулевого механизма к кузову !

Снимаем стопорную пластину и мощным ключом с головкой на 15 откручиваем рулевые тяги от стойки.

Хорошо, если к этому моменту проникающая смазка уже сделала свое дело, ведь теперь пора откручивать рулевую рейку от моторного щита. Напоминаю: делать это нужно буквально двумя пальцами, без лишних усилий. Если не получилось, лучше еще раз почистить резьбу, побрызгать WD-40 и подождать пару минут.

Открутив рулевой механизм от моторного щита, заходим в салон и полностью откручиваем болт, стягивающий фланец упругой муфты рулевого вала.

Очень желательно чем-нибудь вскрыть фланец, тогда он легко отсоединится от рулевого вала. Вскрыть его можно, например, мощной отверткой или небольшой застежкой.

Теперь из моторного отсека осторожно отодвиньте рулевой механизм от моторного щита, и попробуйте отсоединить его от рулевого вала. Если открутить болт зажима фланца и разжать фланец, то это произойдет легко и естественно.

Отсоединив корпус рейки и слегка приподняв домкратом левое переднее колесо (отрывать его от земли не нужно), вынимаем рулевой механизм через отверстие в колесной арке. Если вы делаете это в гараже, заранее оставьте не менее одного метра свободного места слева от левого переднего колеса.

Вот он — родной рулевой механизм, установленный на автомобиль на заводе в Тольятти. Снимаем детали крепления и переставляем все это на новую рулевую рейку .

Новая рулевая рейка готова к установке на автомобиль.

Через тот же проем в арке на левом переднем колесе помещаем новый рулевой механизм в моторный отсек и устанавливаем его на место. И вот тут, дорогие читатели, начинается самое интересное. Если вы будете работать вдвоем, вам будет несложно соединить подставку с рулевым валом, а вот в одиночку сделать это достаточно сложно, но я вам сейчас объясню, как все сделать быстро и сохранить нервы в порядке.

Прислоните рулевой механизм к моторному щиту, слегка ослабьте нижние гайки крепления корпуса рулевой рейки к кузову. При этом не закручивайте верхнюю часть креплений, пусть корпус свободно висит на нижних гайках.

Чтобы шлицевая часть червячного вала легче соединялась с фланцем рулевого вала, рекомендую слегка смазать место соединения какой-нибудь густой смазкой (типа литол), чтобы детали соединялись гораздо легче.

Это странно, но со снятой рулевой рейкой рулевая колонка Калины имеет свободный продольный ход. Чтобы было проще соединить фланец упругой муфтой с валом рейки, я потянул руль на себя и он сдвинулся на пару сантиметров в салон.

Теперь с помощью отвертки совмещаем вал рейки и фланец упругой муфты рулевого вала. Обратите внимание на следующее! Прорезь во фланце должна находиться примерно посередине заземленной части вала подставки. Только так вы сможете зафиксировать фланец стяжным болтом и не повредить резьбу этого болта.

Не беспокойтесь о положении руля, его проще потом переставить в нужное положение, чем сейчас пытаться угадать удачное положение фланца на валу. Когда вал войдет в зацепление с фланцем гибкой муфты, поверните их так, чтобы канавка на валу была вертикальной .

Как видите, вал рейки и фланец муфты расположены под углом друг к другу, поэтому их сложно отрегулировать. Решаем проблему таким образом: отверткой или небольшим крепежом наклоняем фланец и пытаемся совместить его ось с осью вала рельса. Все это выглядит так:

Когда фланец муфты находится на одной оси с валом рейки, можно легко попасть в середину руля и фланец гибкой муфты как бы насаживается на вал рулевой рейки .

Проверять. Вал должен войти в зажим фланца гибкой муфты, вот так.

Как только ось будет на месте, вернитесь в моторный отсек и прикрутите гайки верхней направляющей к кузову. Обратите внимание на следующее! Будьте осторожны при затягивании этих гаек! Не забывайте, что лучше их недотянуть, чем перетянуть!

Если не получилось совместить вал с фланцем с первого раза, нужно попробовать еще раз, и тогда все обязательно получится. И вот еще маленький совет: когда будете затягивать эти гайки, смажьте выступающую часть резьбы на шпильках. Тогда шпильки не закиснут даже через несколько лет, и вы всегда сможете выкрутить рейку, не сломав шпильки.

А теперь важный момент! Если вы сейчас попытаетесь затянуть болт фланцевой муфты гаечным ключом, то легко можете повредить резьбу на ней, а это непременно произойдет, если болт не попадет в выемку на оси. Именно это и произошло со мной, поэтому мне пришлось подтянуть фланец более тонкими болтом и гайкой, а затем отправиться в магазин запчастей. Болт шаровой опоры от классики оказался подходящим, стоил 5 рублей, поэтому купил сразу несколько штук.

Поэтому, если вы хотите избежать этой досадной неприятности, убедитесь, что на пути стяжного болта нет препятствий. Во-первых, при соединении фланца с валом насечка на рулевом валу должна быть в правильном месте — там, где будет стяжной болт. А во-вторых, отодвиньте руль от себя так, чтобы он упирался в пластиковый вкладыш на рулевой колонке, должно получиться вот так:

В этом случае фланец максимально наденется на рулевой вал:

Теперь нужно затянуть стяжной болт, но только от руки. НЕ нужно затягивать ключом!

Чтобы не повредить резьбу фланцевого стяжного болта, его необходимо затягивать от руки, без использования гаечного ключа

Если все сделано правильно, болт будет крутиться без проблем. Если что-то мешает, надо устранить причину, иначе вы только повредите резьбу, а затянуть болт все равно не получится.

Теперь, когда болт закручен, но еще не стягивает фланец, необходимо отодвинуть руль назад на себя, чтобы под ним снова образовался зазор, иначе руль будет тереться о кожух руля с писк. Затем двумя руками потяните руль на себя, можно даже немного потянуть.

Все получилось? Превосходно! Теперь можно затянуть стяжной болт гаечным ключом.

На следующем этапе ключом на 15 прикрепляем направляющие стержни к рейке и не забываем установить стопорную пластину поверх головок болтов.

Вот, наконец, новая рулевая рейка установлена ​​на автомобиль, а это значит, что сейчас самое время проверить ее состояние, потянув рукой за ус. При этом тяги управления должны оставаться неподвижными, как бы вы ни пытались их сдвинуть.

Потом можно все собрать и поставить на место. Устанавливаем площадку под батарею и крепим к ней провода снизу. Прикрепляем термозащиту к корпусу, ставим воздуховод на место и затягиваем хомутами. Ставим аккумулятор, подключаем все контакты, если вы их отключали для удобства.

Результат замены рулевой рейки Калины

Превосходно! Теперь вам просто нужно провести тест-драйв. Возьмите с собой маркер, чтобы отметить верхнюю часть руля при движении по прямой. Когда вернемся на место ремонта, переставим руль так, чтобы он смотрел прямо вперед.

Потом ходовые испытания. Закрыв гараж, я вырулил на дорогу и заметил, что по привычке избегаю мелких неровностей и перед ними вежливо притормаживаю. Сделав над собой героическое усилие, я буквально заставил себя, не сбавляя скорости, направить машину на обочину, покрытую крупным гравием, и вот долгожданное чувство удовлетворения: гул пропал, машина работает плавно, кочки методично обрабатывая подвеской, но в салоне его практически не слышно.

Очень надеюсь, что хорошо смазанная и герметически новая рулевая рейка на моей Калине прослужит не менее 3-х лет (у меня 75 тыс.км), а после этого я ее обязательно разберу, помою, смажу и заменю резиновые чехлы , но только если «рашпиль» не заржавеет.

Из личного опыта: ревизия рулевой рейки Калины — Лада Калина Седан, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2

Вот мы и добрались до рулевой рейки. Терпение, или, как говорят американцы, моя терпимость закончилась. Крены спереди совсем достали.

Идти.

Снимаем рулевую рейку. Удаление производилось вместе со стержнями через левое отверстие. Процесс снятия описывать не буду, фото не делал.

Снял рулевую тягу с машины

Откусили все ленточки, сняли пыльники. Мы заглянули внутрь. И что там? Да, сухо…

Почистили все внутри, удалили ранее нанесенную на рулевую рейку смазку, не снимая ее на место. Об этом я писал здесь: Смазка рулевой тяги без снятия на месте

Детали рулевой рейки Калины

Поставил новую тарельчатую пружину, старая была сломана. Весенних сравнительных фото не делал, но выглядит примерно так:

Наше сравнение бывших в употреблении и новых пружин Belleville

Как видно на картинке, стойка со стойкой без тренировок получается ровной. Ржавчина отсутствует, как у некоторых.

Заранее купил ключ для регулировки (разборки) рулевой рейки. Этот ключ настолько хлюпкий, что погнулся при разборке рейки.

Долго его (ключ) клянчить не пришлось, отпилили штатную ручку (стержень 6 мм), прикрутили на наждаке под головку ключа на 15. Вот это уже настоящий ключ, внушающий доверие))) Правда, затягивать рейку на месте им неудобно, но об этом позже.

Куплен ремкомплект. Подшипники оказались достаточно жесткими, поэтому ниже замены не опускались.

Поставили все части рейки на место, залили литолом. Надели все кожухи, ширины швов не хватило, пришлось увеличить.

На скорую руку собрали такой ключ. Они могут подползти к установленной рейке и отрегулировать ее. Используйте ту же «голову» на 15, которую сварили и распилили пополам.

Рулевые наконечники были очень плохи, они прилично виляли. Их тоже поменял

Старые детали от рулевой рейки. Единственное, что не трогали, так это подшипники, они были в отличном состоянии

Монтируем рейку на автомобиль. Вместо штатных рельсовых скреплений ставим УЩП — усилитель к переборке. Как и ожидалось, неровности исчезли.

В принципе аудит Рэйки не мог быть проведен. Только ограничьтесь набивкой литолом (ну кто любит специальные смазки) в среднюю часть рейки под центральный обтекатель, а так же установкой тарельчатой ​​пружины, ну и конечно подтяжкой самой рейки.

Кстати, состояние карданов идеальное, без сбоев. Руль стал тяжелее, пусть обкатывается.

Видео

В этом видео показано, как отремонтировать рулевой механизм на Калине.

Как установить рулевую рейку с Калины 2 на Калину 1.

Рулевая тяга для Lada Kalina Sport с передаточным числом 3,1 вместо 4,02.

Заключение

Стоит отметить, что описанная инструкция распространяется на все автомобили Лада Калина. Ресурс рулевой рейки у этой модели не самый высокий, что видно из многочисленных отзывов автовладельцев. Несмотря на это, деталь легко заменить, и большинство ремонтных работ можно выполнить самостоятельно. Для таких целей не требуются дорогие детали и инструменты. Достаточно купить расходные материалы, перечисленные в статье, а также воспользоваться нашими рекомендациями.