Замена гранаты шруса ВАЗ 2110 самостоятельно

Составные элементы и виды

Чтобы замена внутреннего ШРУСа ВАЗ 2110 состоялась, важно ознакомиться с устройством:

1. Воротник внутри.
2. Разделитель. Представляет собой кольцо, к которому прикреплены 6 шаров.
3. Специальный корпус с шарниром, включая приводной вал.

При необходимости замены ШРУСа ВАЗ 2110 важно выяснить, какой из них необходимо менять. Есть два варианта: внешний и внутренний. Без них автомобиль не сможет полноценно функционировать.

Первая передача называется внутренней, так как передача крутящего момента осуществляется от коробки передач к валу.

Вторая граната относится к категории внешних, она взаимодействует со ступицей колеса автомобиля.

Несмотря на идентичный принцип действия, они имеют отличия в конструкции, а также есть различия в стоимости.

Дефекты «гранат»

Перед тем, как поменять ШРУС ВАЗ 2110, нужно убедиться, что они качественные и смогут эффективно выполнять свою работу на новом месте.

Увы, иногда замена внутреннего ШРУСа на ВАЗ 2110 не дает ожидаемого результата, так как брак изделия возникает при производстве или монтаже.

В литературе указано, что ШРУСы изготавливаются из специальных высокопрочных сплавов, которые практически не изнашиваются. Но на практике все выглядит немного иначе. Как ни крути, но вечных деталей не бывает, и абзацы резюме не исключение.

Дефекты могут быть следующими:

• Некачественные сплавы, используемые в производстве;
• Банальные подделки и бракованные комплектующие;
• Некачественная или полное отсутствие смазки, что приводит к быстрому выходу из строя даже новой гранаты;
• Повреждённые пыльники, из-за чего в гранату попадает разного рода мусор.

По поводу замены пыльников ШРУСа на ВАЗ 2110 рекомендуем посмотреть видео, которое поможет вам разобраться с проблемой. Этот вопрос следует рассмотреть основательно.

Проверка работоспособности

Состояние внутреннего и наружного ШРУСа следует проверять отдельно, так как процедуры и функции несколько различаются.

Внешняя граната

Наиболее явным и важным признаком износа этого элемента является появление звука, похожего на хруст. Появляется из-за того, что канавки изношены, и шарики по ним не двигаются, как раньше. Кризис становится заметным при входе в повороты, резком нажатии на педаль газа или проезде сложных участков дороги.

Граната

Если вы хотите убедиться, что наружный ШРУС неисправен, сделайте следующее:

• Начинайте откуда-то, делайте специальные рывки, но не сильные;
• Старайтесь резко ускоряться и замедляться;
• Переместите вал в поперечном направлении между ШРУСами. Если чувствуется отдача, граната точно изношена.

Внутренняя граната

Примечательно, что внутренний шарнир более прочный и менее подвержен износу. Чаще всего внутренний ШРУС заявляет о своей неисправности при движении только по прямой или при прохождении сложных участков. Проверки на отдачу, как и у внешней гранаты, гарантируют наличие проблем.

Но чтобы увидеть, действительно ли вам нужно заменить элемент, сделайте следующее:

• Поднимите ведущие колеса, что приведет к максимальному углу внутреннего звена;
• Запустить двигатель;
• Включите первую скорость;
• Если шарнир находится на пределе износа, вы услышите характерный хруст. Это сигнал о том, что нужно менять гранату.

Виды хомутов на пыльнике ШРУСа

Теперь пришло время поговорить о том, какие бывают хомуты, как с ними обращаться и какие хомуты для ШРУСа лучше?

Первый тип

Начнем с самых популярных. Это так называемый «фордовский» ошейник. В последнее время его все чаще можно встретить в комплектах от различных производителей гранат для ВАЗ 2110 и других отечественных автомобилей. Конечно, среди плюсов полный контакт, то есть если вы случайно забудете заранее надеть, это можно сделать в любой момент. Кроме того, его нельзя «перетащить».

Из минусов конечно его доступность, максимум 2 раза можно им воспользоваться. Многие могут подумать, что в наборе всегда есть новый, что крайне неверно. Бывает и так, что нет. Что бы не случилось.

Для его установки потребуются пассатижи, либо обычные кусачки. Просто затягиваем руками, насколько можем, затем сжимаем.

Второй тип

Это чистокровные китайские ошейники. Как только вы их увидите, сразу поймете, почему они такого мнения. Эти зажимы просто сделаны почти из фольги. Поэтому затягиваются в два тура. Для установки поставить отверткой упор в пластик, чтобы не проворачивался, закрутить, загнуть, загнуть антенны, лишнее обрезать.

К плюсам можно отнести простоту установки, не нужны абсолютно никакие инструменты, кроме отвертки. Ну и к минусам, как и с предыдущим вариантом — одноразовый, т.к после установки нужно ножницами отрезать лишний хвостик хомута.

Третий тип

Третий тип встречается только на гранатах для отечественных автомобилей. С одной стороны, они самые удобные, так как сделаны из толстого металла, кстати, довольно мягкого, установка занимает секунд пять. Его можно установить хоть 10 раз, все зависит от аккуратности. Конечно, есть и недостаток – это необходимость специального хомута, стоимость которого в пару раз превышает стоимость его замены на заправке. Конечно, если вы планируете покупать только одинаковые гранаты, вы можете купить то, что вам нужно.

Причины выхода из строя и количество манжет КПП

Среди наиболее частых причин:

• Срок эксплуатации истек.
• Заводская ошибка.
• Конструктивные особенности автомобиля.

Многие водители предполагают, что замена сальника может решить проблему, что не совсем так. В машине установлено три манжеты. В результате необходимо сделать три шага:

• Замена сальников коробки ваз 2110 на передних приводах.
• Замена сальника коробки передач ваз 2110 на первичном валу.
• Замена манжеты штока механизма выбора передач.

Вроде бы такой простой механизм, как коробка, а в его наличии три разных уплотнителя, которые нужно заменить. После замены сальников машина начинает работать намного лучше. Это влияет на качество переключения передач, а впоследствии и на управляемость автомобиля.

Замена манжеты

Чтобы заменить сальник переднего привода, нужно уметь правильно выполнять работу. Когда нет возможности поменять его самостоятельно, необходимо обратиться в специализированные мастерские. Местные специалисты сделают эту работу за несколько часов, а может и меньше.

Снятие сальника привода

Итак, для замены сальников переднего привода необходимо выполнить следующие действия:

Примечание: при замене сальников не обязательно снимать и демонтировать весь редуктор. Правый и левый приводные уплотнения не взаимозаменяемы.

• Первым делом необходимо слить масло из коробки передач.
• После того, как масло окажется в баке, следует снять трансмиссию.
• После открытия доступа к сальниковой коробке необходимо осторожно удалить острым предметом поврежденную или изношенную сальниковую коробку, при этом соблюдать самое пристальное внимание.

Установка новой манжеты

Процесс распаковки завершен. Но необходимо установить новую деталь на место поврежденной. Для выполнения этих действий используется несколько простых правил:

• Поверхность сальника смазывается специальным трансмиссионным маслом.
• Для установки нового сальника необходимо на его поверхность (с внутренней стороны) нанести бывшую в употреблении втулку.
• Слегка постучите по использованной сальниковой коробке молотком, другую новую поставьте на прежнее место.
• Собираем механизм.

Монтажные работы завершены. Сборочные операции должны выполняться в строго обратной последовательности. Замена прокладки левого привода производится по той же технологии, что и правого узла привода.

Манжета первичного вала и ее замена

Втулка на входном валу может нуждаться в замене. Работа не покажется слишком сложной, если выполнять специальные действия в определенном порядке:

• Коробка передач снята.
• Картер имеет несколько частей сцепления. Их нужно удалять осторожно.
• Уплотнение пробивается специальным инструментом. Пуансон подходит идеально. Работы следует проводить очень осторожно, так как недопустимо повреждение первичного вала коробки передач.
• С помощью пассатижей с тонкими губками снимается старый сальник, на его место устанавливается новый.
• Рабочую поверхность нового сальника необходимо смазать трансмиссионным маслом.
• На наружную поверхность нового сальника насаживается старый и легкими ударами молотка на место старого насаживается новая манжета.

Сальник штока механизма и его замена

В процессе обслуживания автомобиля может возникнуть необходимость замены втулки на штоке переключения передач. Для установки этой детали необходимо разобрать корпус коробки передач. Для выполнения данной работы необходимо сделать несколько простых шагов:

• Инструментом (гаечным ключом) с номером «17» откручиваем болт опорного кронштейна силового агрегата.
• Для выполнения снятия двух гаек крепления задней крышки к картеру коробки передач необходимо использовать ключ для изделий на 17 мм.
• Кронштейн снят.

Примечание. Слово «снятый» означает бережное снятие детали и бережное хранение до момента сборки механизма.

• На трансмиссии есть несколько частей, которые относятся к приводу выключения сцепления. Их необходимо удалить.
• Датчик скорости, установленный на коробке передач, отключен и отделен от блока.
• В картере есть резиновая заглушка, которую необходимо снять.
• С помощью инструмента, гаечного ключа на 10 мм, отверните гайку, крепящую привод датчика скорости.
• Затем аккуратно извлеките диск.

Примечание: многие слесари рекомендуют откручивать болт крепления картера. Его необходимо сдвинуть как можно дальше к цилиндрам двигателя. На нем есть две гайки, которые при вращении позволяют выполнить эту операцию.

• Для следующей работы нужно использовать ключ с цифрой «13». Снимают четыре гайки крепления задней крышки картера.
• Чтобы отделить крышку, необходимо произвести на нее легкое нажатие. Постукивание продолжается до тех пор, пока крышка не будет снята.

Примечание: для этой работы лучше использовать молоток с резинкой на пятке или обычный молоток, но постукивание производить через деревянный брусок.

• Крышка механизма снята.
• Без каких-либо наворотов и изменений включается третья передача.
• Ключом с цифрой «10» откручиваем болт вилки пятой передачи.
• необходимо установить 5 передач.
• Отогнутые стороны гаек крепления входного и выходного валов необходимо осторожно выдавить.

Как предотвратить преждевременный износ сальника внутреннего ШРУСа

Эффективно продлить срок службы сальника, уже установленного в коробке передач, практически невозможно. Однако об этом можно позаботиться заменой, которую необходимо проводить при первых признаках износа. В первую очередь необходимо тщательно очистить место установки и карданный вал от грязи и других посторонних частиц. Перед установкой смажьте внутреннюю часть сальника трансмиссионным маслом. Установку нового сальника необходимо производить с помощью специальной оправки или через корпус заменяемой детали.

Какие детали выбрать для замены

Вместе с сальниковой коробкой лучше сразу поменять пылесборник.

Перед началом ремонтных работ необходимо приобрести необходимые детали для замены.

Что касается упаковочной коробки, то балаковская продукция очень популярна. Вам нужен сальник с номерами деталей 2110-1701043 и 21100-1701043-00 .

Производители предлагают два варианта сальников – простые и усиленные.

Кроме того, рекомендуется сразу купить пыльник карданного подвеса, так как велика вероятность того, что он тоже износился. Даже если это не так, в процессе ремонта он может сломаться. Поэтому лучше потратить небольшую сумму на пыльник, чем снова возиться с разборкой.

В последнее время в продаже появились усиленные сальники, которые так и называются. Если верить заверениям продавцов, их ресурс гораздо выше, чем у стандартных изделий.

Необходимый инструмент и приспособления

Далее рассмотрим на примере автомобиля ВАЗ-2110 с 8-клапанным двигателем, как заменить маслосъемные колпачки.

Сразу отметим, что работа хоть и трудоемкая, но не требует снятия головки блока.

Перед началом работы запаситесь всеми необходимыми инструментами и инвентарем.

Помимо стандартного набора ключей (рожковый, торцевой, отвертки, шестигранники, молоток и так далее) необходимо также иметь:

1. Пруток диаметром 8 мм (жесть);
2. Устройства для разрыва клапанов;
3. Пинцет;
4. Рукава для удаления желез;
5. Достаточно новых шапок.

Для ослабления клапанов.

Передний СК

Рекомендуем начать с самого начала, так как этот сальник заменить проще всего. С ней справится даже автовладелец без большого опыта. Научившись его менять, вы, скорее всего, сможете самостоятельно поменять и задний сальник коленвала. Но лучше действовать по обстоятельствам.

Извлекает элемент

Этапы замены переднего сальника следующие:

• Снимите защитный кожух ремня ГРМ;
• Снимите защиту двигателя. Приходится залезать под днище и откручивать соответствующие крепления;
• Установить поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку такта сжатия;
• Немного ослабьте натяжение ремня ГРМ, тогда его можно будет легко демонтировать;
• Снимите переднее правое колесо;
• Снимите ремень привода генератора, и не забудьте снять шкив;
• Теперь демонтируем крепления шкива коленвала и вынимаем его. Здесь вы должны сначала удалить ключ;

Фронт СК

• Не забудьте слить моторное масло из системы. Для этого заранее подготовьте подходящую емкость. Если вы планируете доливать масло, емкость должна быть чистой и сухой;
• Снимите масляный насос. Именно на нем находится искомый сальник коленвала;
• Для снятия СК понадобится плоская отвертка;
• Параллельно проверьте состояние масляного фильтра. Замените его при необходимости;
• Демонтировав старый передний сальник коленвала, теперь на его место можно установить новый;
• Установка СЦ осуществляется с насадкой или головкой 27 миллиметров;
• Сборка узла явно проводится в обратном порядке.

Как заменить наружный и внутренний ШРУС на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Вывод:
1) Замена ШРУСа занимает не так уж и много времени, а просто очень кропотливая работа, требующая не только снятия самого ШРУСа, но и колеса и шаровую приходится отсоединять и еще много операций приходится делать по мелочи, но начать надо сначала со слива масла из коробки, это делается с той целью, что при снятии шруса масло не будет вытекать из коробки в коробку, а вы сами аккуратно сливаете (О том, как это сделать, читайте в статье: «Замена масла в коробке ВАЗ»), затем снимаете защиту картера, если она присутствует на вашем автомобиле (будет только мешать) и после этого откручиваете гайку ступицы немного (указана красной стрелкой, но только отверткой, разблокируйте хомуты, не позволяющие ее открутить и не забудьте снять пластиковую крышку, закрывающую эту гайку от попадания в нее грязи) , ну а после этого снимите само колесо с машины, но только запомните с какой стороны будете менять шрус, с этой стороны и вынимайте колесо из машины (О том как снять колеса et, читайте статью: «Правильная замена колеса на автомобиле»).

2) Когда закончите с рулем, переместитесь на верх автомобиля и ослабьте три гайки крепления стойки к чашке (указаны стрелками), но только не откручивайте, а только ослабьте на два-три оборота (ослабьте больше, если нужно), затем полностью открутите два болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку (см маленькое изображение) и как сделать работу, полностью отверните ступичную гайку и снимите шайбу за ней (не потеряйте ее, по кстати очень удобно поддевать магнитной отверткой) и наконец вывернуть руль до упора вправо или влево.

Примечание!
Вы должны повернуть руль вправо, если хотите снять ШРУСы с левой стороны (Смотрите по ходу движения автомобиля), и влево, если хотите снять и поменять ШРУСы с правой стороны!

3) Затем снимите тормозной шланг (убедитесь, что он не сильно натянут, иначе он порвется) с кронштейна на стойке (см маленькое изображение ниже) и осторожно вытяните часть стойки (вытяните)) как показано на большом рисунке, заодно также вынуть шлицевую часть наружного ШРУСа (указана красной стрелкой) из отверстия ступицы, и стянуть, как мы уже говорили для этого, часть рейки (его удобнее всего потянуть за тормозным диском, он указан синей стрелкой) на себя и опустить наружный шарнир таким образом, чтобы он уперся в рычаг и больше не заходил в отверстие, где он был раньше.

4) Как только шлицевая часть наружного ШРУСа снята со ступицы, точно так же снимаем внутреннюю часть, но даже если она есть, то снимается даже приблизительно не так же, в общем, чтобы вынуть его внутреннюю часть из отверстия в редукторе, в которое он входит, возьмите монтажную лопатку, толстую стамеску или что-то подобное и вставьте ее (зубило для наглядности обозначено синей стрелкой) между внутренним ШРУСом и коробкой , тем самым, используя монтажную лопатку или стамеску как рычаг, убедитесь, что шлицевая часть внутреннего шарнира вышла из отверстия в коробке, но только будьте осторожны, не повредите сальник, иначе придется его менять на новый, но если вы хотите осмотреть сальник на случай, если он деформировался (если рядом есть новый), замените его на новый.

Примечание!
Снимите трансмиссию (так правильно будет называться конструкция с двумя ШРУСами) через днище автомобиля на смотровую траншею, как показано на фото ниже:

Монтаж:
1. Привод устанавливается в порядке, обратном снятию, при необходимости с него снимаются наружный и внутренний ШРУСы и меняются отдельно на новые, но в данной статье мы не будем рассказывать как это сделать, т.к наш сайт уже есть такая статья посвященная наружному и внутреннему ШРУСам, но называется она: «Ремонт привода колес и замена обоих ШРУСов на автомобиле», так что если вам нужно их заменить отдельно или разобрать, например, то в этом случае изучите ту статью подробно, а мы еще вернемся к теме и расскажем как установить диск на свое место, это сделать не так уж и сложно, для этого нужно будет сначала поменять контейнерное кольцо (указано зеленой стрелкой) внутреннего ШРУСа с новой, после замены, смазкой на шлице (указано красной стрелкой) и на гладкой поверхности вала (указано синей стрелкой).

2. Теперь можно вставить вал внутреннего ШРУСа в коробку, но будьте осторожны, чтобы не повредить сальник и кстати, при установке внутреннего ШРУСа следите за тем, чтобы стопорное кольцо шлицем вверх было совмещено , как только внутренний ШРУС будет вставлен, убедитесь, что он не вылетает и его держит стопорное кольцо, ну и все дальнейшие работы проделайте в порядке, обратном снятию и не забудьте заменить ступичную гайку на новый, потому что вы не можете снова обернуть его старым и не забудьте, кстати, заблокировать новый.

Примечание!
Хотим добавить еще один момент, чтобы забить внутренний ШРУС до упора (просто бывает, что он заходит очень сильно и не до конца), его надо забивать через внешний, делается это так, молотком и берется деревянная планка (Вместо дощатой кровли можно использовать любой другой предмет, где мы уверены, что это не вызовет деформации наружного ШРУСа) и через нее (На картинке вместо деревянной планки другая взят объект, который вы уже заметили), наружный ШРУС туго втягивается внутрь, тем самым внутренний входит в редуктор до упора, но только не переусердствуйте и не деформируйте коробку!

Дополнительные видеоклипы:
Чтобы вы четко понимали, как произвести замену, смотрите видео ролик ниже, в нем на примере автомобиля ВАЗ 2110 все подробно показано и объяснено все это, но проведен только процесс снятия привода немного по-другому, это сложнее осуществить, особенно если вы не доступны для этого конкретного триггера.

Видеоинструкция по замене шруса привода на ВАЗ 2110-2112: наружного и внутреннего

Не так давно я записал видео-гайд, в котором наглядно и наглядно показан весь процесс замены приводных звеньев на машинах десятого семейства. Ниже видео с моего канала на YouTube. Хороший просмотр.

Я считаю, что как только вы ознакомитесь с информацией, приведенной выше, вопросов не должно остаться. Но если вдруг возникнут какие-то непонятные моменты, решил выложить небольшое текстовое описание выполнения данного ремонта.

Фото отчет по демонтажу и установке ШРУС на ВАЗ 2110-2112

В первую очередь, когда автомобиль еще стоит на земле, необходимо поддеть защитный колпачок ступичной гайки и снять его. Затем открутите ступичную гайку сверхмощным монтировкой и головкой на 32, но не до конца:

После этого отворачиваем все болты на колесе и снимаем его, приподняв переднюю часть автомобиля домкратом. После этого окончательно откручиваем ступичную гайку и снимаем шайбу.

Далее откручиваем два болта крепления шаровой опоры снизу:

А чтобы втягивание штока было еще проще, можно также отсоединить шток от рулевого наконечника, предварительно открутив стяжной болт и сняв штифт съемником. Подробнее об этом можно узнать здесь: Замена рулевых наконечников.

После этого можно отодвинуть поворотный кулак с рейкой в ​​сторону и снять один конец ШРУСа со ступицы:

При необходимости замены именно наружного ШРУСа его уже можно сбить с оси молотком, но делать это нужно осторожно, чтобы ничего не повредить. И идеальный вариант — это, конечно, полное удаление накопителя. Для этого с помощью хомута нужно поддеть внутренний ШРУС и отсоединить его от коробки передач:

В результате можно полностью снять ШРУС с коробки передач ВАЗ 2110 и вывести блок привода наружу. Затем с помощью тисков и молотка отсоединяем все необходимые ШРУСы, как внутренние, так и внешние.

Обязательно обратите внимание на состояние тычинок. Если они повреждены, их следует заменить новыми.

Установка производится в обратном порядке и на том же ролике, который был представлен в начале статьи, все прекрасно видно. Также стоит упомянуть стоимость новых запчастей. Так цена внешнего ШРУСа на ВАЗ 2110 может быть от 900 до 1500 рублей. За внутренний придется заплатить от 1200 до 2000 рублей.