Ремонт коробки передач ВАЗ 2107 видео: разборка и сборка

Какие коробки переключения передач существуют

• В случае ручного механического переключения передач — водитель сам переключает передачу.
• Автоматический — зависит от внешних параметров (оборотов двигателя и нагрузки на двигатель). В таких коробках передачи переключаются автоматически, где система управления работает без участия водителя.
• Роботизированная (похожая на автомат) работает почти как автомат, но управляется компьютером.

Мы будем рассматривать только коробки с механическим переключением передач, вилка РКПП 5-ти ступка, как самая распространенная, реже 6-ти ступенчатая. На грузовиках используются даже коробки передач 8-10-12. Коробки иногда называют трансфертными.

Специфичность МКПП ВАЗ

На автомобилях производства ВАЗ применяется трехосная коробка передач с классическим расположением мостов (первичная, вторичная и промежуточная).

• Первичный (он же ведущий) вал соединен через сцепление с маховиком двигателя.
• Вторичный (он же ведомый) вал постоянно соединен с карданным валом или приводами.
• Промежуточный вал предназначен для передачи крутящего момента от первичного вала на вторичный вал.

На первичном валу установлено ведущее колесо, передающее вращение промежуточному валу. На пром оси шестерня. На вторичном валу ведомые шестерни находятся на шлицах вала и перемещаются по нему, либо вращаются на ступицах, тогда их продольное перемещение по валу исключается, далее шестерни переключаются скользящей муфтой, снабженной синхронизатором . Кулачковые муфты часто используются в спортивных механических коробках передач автомобилей.

Признаки и причины возникновения неисправностей коробки

Среди самых популярных поводов для обращения на АЗС:

• появление специфического шума при езде;
• посторонние звуки при разгоне;
• одна или несколько передач не включаются, выключите.

Симптомы – явный признак износа шестерен, синхронизаторов. Часто называют причину отказа в механике.

1. Слишком агрессивное вождение. Стандартные коробки передач не рассчитаны на такие условия вождения. Разгон до отсечки, слишком высокая скорость движения по грунтовым или некачественным асфальтовым дорогам.
2. Естественный износ. Некоторые автомобили комплектуются откровенно слабой коробкой передач. Такие агрегаты редко переживают рубеж в 200 000 километров.
3. Механическое повреждение. Ударяясь о камни, бордюры, можно повредить картер агрегата, вызвав протечки смазки и сухой ход.
4. Использование некачественного масла, либо пренебрежение сервисным обслуживанием агрегата. Если залить в КПП суррогатную смазку, реакция может быть непредсказуемой. Точно так же механизм реагирует на отсутствие замены рабочей жидкости.

Неисправности коробки

Существует несколько видов симптомов поломки или износа коробки передач ВАЗ 2107.

1. Отсутствие реакции на включение позиции.
2. Скорость летит на полной скорости.
3. изнутри механизма исходит повышенный шум, вой или скрежет.
4. Шестерни тугие.
5. Масло вытекло.

Не включается передача

причиной отсутствия адекватной реакции на манипуляции автомобилиста является:

• износ шестерен и шестерен;
• износ втулок синхронизатора;
• механические повреждения рулевых втулок;
• износ пружины синхронизатора.

Выбивает передачу при езде

Следующая проблема заключается в том, что рычаг переключения передач отпускается сразу после включения передачи.

причины:

• клинья, шарнирно прикрепленные к рычагу;
• физическая поломка прямого рычага – меняется деталь;
• погнуты зубчатые вилки в коробке передач;
• сцепление не работает должным образом.

Хруст и скрежет в коробке во время движения

Следующие поломки вызываются факторами:

• износ подшипников на осях;
• изнашиваются шлицы шестерен, меняются детали;
• в картере агрегата недостаточно масла, рекомендуется долить смазку.

Повышенный шум

Следствием следующих проблем является повышенный уровень шума.

1. Отсутствие смазки в картере коробки передач. Механизм работает всухую, что провоцирует появление посторонних звуков.
2. Жидкость давно не менялась. После износа смазки внутри механизма образуется большое количество густой мази, состоящей из нагара, кислот, металлической стружки. Мякоть закупоривает каналы и наступает масляное голодание.
3. Износ зубьев шестерен, подшипников.

Тяжёлое переключение передач

В этом случае нужно проверить сцепление – узел может работать неправильно. Повреждение корзины, счетчика также применимо. Отдельно причиной может быть заливка слишком густой смазки или неисправность в синхронизаторе.

Течь масла

Утечка смазки может быть вызвана факторами.

1. Механическое повреждение картера в результате удара или царапин о другую поверхность.
2. Износ сальников, уплотнений, вызванный естественным старением резины.
3. Перелив жидкости и, как следствие, ее вытеснение из механизма.

Ремонт коробки передач ВАЗ-2107 своими руками

Признаками неисправности в коробке передач являются повышенный шум при работе автомобиля, тяжелое переключение передач, утечка масла и самопроизвольное выключение передачи. В случае хотя бы одной неисправности ремонт коробки передач ВАЗ-2107 производится своими руками, либо в специализированном сервисе..

Подготовка инструментов

Для проведения всех вышеперечисленных работ необходимо заранее подготовить:

• голова на 13 и 17;
• расширение головы;
• отвертка Филлипс;
• плоская отвертка с тонким лезвием;
• плоская отвертка с мощным плоским лезвием;
• ударная отвертка;
• пинцет;
• ключи на 13 (2 шт), на 10, на 17, на 19 и на 27;
• съемник стопорных колец (или пассатижи);
• молоток.

Снятие МКПП

В любом случае, чтобы отремонтировать коробку передач ВАЗ-2107 своими силами, ее необходимо снять с автомобиля. А для этого нужно загнать машину на смотровую яму или эстакаду.

Находясь под автомобилем нужно

1. Снимите выхлопную трубу выхлопной системы;
2. Затем стартер откручивается и снимается с кожуха маховика;
3. Карданный вал отсоединен от коробки передач.

Для облегчения снятия коробки отсоединяем крестовину задней опоры двигателя и трос привода спидометра.

После этого гидроцилиндр сцепления отсоединяется от коробки передач. Важно, чтобы вы случайно не сняли гидравлический шланг при отсоединении цилиндра.

Делать это нужно осторожно, чтобы не допустить смещения ведомого шкива, иначе установить коробку на место будет сложно. В принципе работы по снятию завершены, можно ремонтировать коробку передач ВАЗ-2107.

Инструкция по разборке коробки передач ВАЗ 2107

Так разбирается пятиступенчатая коробка передач ВАЗ.

1. Слейте смазку из картера.

Демонтируйте конструкцию с машины. Разберите выжимной подшипник сцепления, вилку выключения сцепления. Отделите гибкую вставку от приводного вала. Снимите фланец сцепления с выходного вала коробки передач. Отсоедините опору двигателя (подушку), трос спидометра, жгут фонарей заднего хода (если есть). Разберите втулку шаровой опоры рычага с помощью рожкового ключа №10, отверните 3 гайки крепления рычага к крышке картера. Снимите корпус рычага с болтов и прокладки. Ослабьте 13 гаек на кронштейне газоотводной трубы с помощью гаечного ключа. Снимите деталь и снимите анкерный болт. Очистить поверхность редуктора от грязи, масляных пятен спиртом или растворителем. Снимите заднюю крышку с прокладкой. Ослаблением гаек со шпильками детали вкручиваются так, как при нанесении специального состава. Ключом на 13 также откручиваем последнюю гайку на задней крышке внутри картера. Утопить шток включения 1 и 2 передачи. Отсоедините крышку отсека от картера. Снимите заднюю стенку со шпилек и полностью разберите деталь, повернув ее по часовой стрелке. Снимите пластиковую заглушку на редукторе 5 и передаче заднего хода с помощью нажимного инструмента. Используя пинцет, снимите стопорное кольцо на подшипнике 5 и поверните его. Выпрессуйте подшипник с проставкой молотком или специальным прессом. Снимите сальник вторичного вала – это удобно сделать, поддев его острым предметом. Снимите упорную шайбу внутреннего кольца второго подшипника. Выпрессуйте деталь аналогично первой. Завяжите полностью разобранный узел проволокой, чтобы предотвратить потерю. Снимите привод спидометра и маслоотражатель. Ключом №10 откручиваем крепления вилки включения пятого и заднего положения блока. Ослабьте крепления шестерни 5 и положения R головкой № 17. Отверните первую гайку сцепления головкой № 13 и снимите все остальные гайки головкой № 17. Снимите корпус диска сцепления. Выдавите или выбейте уплотнение приводного вала. Снимите пломбу с передней крышки устройства. Выньте пружину из гнезда (вставьте обратно конусом к подшипнику). Головкой №19 откручиваем крепление подшипника к промежуточной трубе, затем вынимаем болт вместе со всеми отвалившимися частями. Ключом на 17 снимите крепление блока шестерен. Снимите шестерни с промежуточной трубы. Зажмите блок в тисках и выдавите из него внутреннюю вкладыш подшипника. Снимите распорку. Отвинтите крышку на фиксаторах штока и снимите ее. Снимите пружины штока, фиксирующие шарики. Снимите 5-ю передачу с синхронизатором. Снимите распорное кольцо.

Снимите заднюю передачу. Затем шатун снимается вместе с вилочным переключателем. С помощью торцового ключа № 10 отвинтите головку штока. Снимите блокирующий элемент. Снимите стопор стабилизатора ступицы. Снимите ступицу, пружину, заднюю шестерню с оси. Склад выдвигается. Последовательно ключом №10 откручиваем на 3/4 оборота болтовое крепление. Удалить файлы cookie. Достаньте второй бисквит из картера. Открутите вилку крепления 1,2 скорости.

Одновременно разберите шток с вилкой. Повторяем действия так же, как и с первой осью. Снимите весь приводной вал коробки передач. Выбейте подшипник из гнезда на приводном валу. Выньте ведомый вал из картера.

Ослабьте вал промежуточной шестерни. Зафиксировав вал в вертикальном положении, стяните с него втулки синхронизатора 3-4 передачи. Извлеките стопор ступицы, пружинную шайбу из разреза. Вытяните концентратор синхронизации. Снимите синхронизатор 3 передачи. Снимите 1 зубчатую втулку с вала. Снимите втулку шестерни выходного вала. То же действие для первой передачи. Снимите концентратор синхронизации 1,2 позиции. Удалить дает 2 позиции. Снимите подшипник и вставку диска. Выдавите ось из подшипника. Снимите стопорное кольцо на четвертой передаче. Снимите пружину синхронизатора 4-ступенчатой ​​передачи.

Для других блоков процедура аналогична.

Порядок работы

Первым делом откручиваем гайки, которыми крепится корпус рычага переключения передач и вынимаем рычаг из коробки.

Затем снимается кронштейн крепления выхлопной трубы. После этого откручиваются болты крепления задней и нижней крышки к коробке. Этого будет достаточно, чтобы визуально определить состояние шестерен и синхронизаторов.

Для проведения работ по замене изношенных деталей потребуется полная разборка коробки передач. Для этого сначала снимите заднюю крышку, открутив гайку на застежке, доступ к которой можно получить после снятия нижней крышки.

Чтобы получить доступ к штоку на 5 передач и задний ход, нужно вытолкнуть заглушку. После этого блок 5 и реверс снимаются.

Дальнейшая разборка коробки передач Ваз 2107

Для дальнейшей разборки коробки от нее отсоединяется картер сцепления. Это даст доступ к сальнику на передней крышке коробки. При обнаружении течи масла необходимо заменить сальник.

Пружины и держатели также были удалены, важно отметить, какая пружина в каком гнезде, так как 5 передач и пружина заднего хода несколько длиннее.

После этих процедур блок шестерен снимается. Но перед этим нужно запомнить положение проставочных колец. Сначала снимаются шестерни 5-й передачи вместе с зубчатой ​​рейкой. В большинстве случаев шестерни имеют ограничители хода в виде стопорных колец, снимать их нужно осторожно.

После его снятия можно будет снять выходной вал. Разборка завершена.

Повышенная шумность

После разборки нужно произвести дефектацию деталей коробки. Если на зубьях шестерни замечен серьезный износ, их необходимо заменить. Переключение передач лучше производить по очереди. Чтоб шестерни не перепутать.

Многие шестерни имеют стопорные кольца. Синхронизаторы проходят ту же процедуру устранения неполадок. Если они замечают даже незначительный износ или повреждение, их заменяют.

Особое внимание следует уделить состоянию подшипников. В них не должно быть провалов, появления глубоких беговых дорожек из шариков.

Даже если запас выглядит и чувствует себя хорошо, лучше заменить его. Это исключает возможность возникновения шума после монтажа коробки.

Самопроизвольное отключение скорости

Если ремонт коробки передач ВАЗ-2107 связан с самопроизвольным отключением какой-либо передачи, то бегунки и замки в этом случае подлежат тщательному вниманию.

Необходимо осмотреть состояние посадочных мест хомутов. Если края сидений имеют сильный износ, ползуны подлежат замене.

Еще один способ реставрации сидений используют некоторые умельцы. Для этого на посадочные места с помощью сварочного аппарата наносится слой металла. А затем с помощью болгарки из нанесенного металла вырезаются новые посадочные места.

• Способ достаточно простой, но не очень эффективный, так как наплавленный металл более мягкий по структуре, а значит, изнашивается гораздо быстрее.
• Целесообразно заменить замки при ремонте, а также пружины, прижимающие их к бегункам.
• Делается это потому, что пружины постоянно находятся в предварительно нагруженном состоянии и со временем сжимаются, из-за чего не создают должного усилия на замках.

Затрудненное переключение

причинами затрудненного переключения передач могут быть серьезные загрязнения рычага за кулисой или заедание ползунков.

Чтобы найти причину этой ошибки, нужно взять корпус рычага переключения передач и проверить, не заедает ли он при перемещении рычага. Если она есть, определите причину и устраните ее.

Если рычаг в корпусе двигается без особых усилий, причина в ползунках. Сняв их с картера коробки передач, внимательно осмотрите их. Обычно остаются следы в виде царапин и потертостей в местах прилипания ползунков.

Далее осмотрите посадочные места ползунков на наличие частиц, вызывающих заедание. Также, как вариант, может быть небольшой изгиб самого слайдера. В этом случае ползунок заменяется.

Подтекание масла

причинами течи масла, как уже было сказано, могут быть изношенные или поврежденные сальники. В принципе, в тех случаях, когда коробка передач ремонтируется, сальники лучше всегда заменять новыми.

Для предотвращения течи масла также лучше заменить все прокладки на новые и использовать герметик при сборке коробки передач. Все прокладки и уплотнения продаются одним ремонтным комплектом.

Еще одним вариантом течи может быть появление трещины в картере коробки или, как редкий случай, прорыв корпуса при сильном ударе по нему.

Ремонт коробки передач ВАЗ 2107 в этом случае сводится к замене картера или заделке трещины или поломки.

Самый простой способ – заделать трещину. Перед применением сварочного аппарата края трещины засверливают для предотвращения дальнейшего роста, поверхность обезжиривают и заваривают.

В случае поломки картера можно взять металлическую заплатку и приварить ее, заклеив тем самым место пробития.

Другой вариант — использовать металлическую заплатку, а затем прикрепить ее болтами. Для этого в картере вокруг пробоя проделываются отверстия, и в них нарезается резьба. В заплатке также просверливаются отверстия, чтобы они точно совпадали с отверстиями в картере.

Перед тем, как прикрепить язычок, между ним и картером помещается резиновая прокладка, вырезанная из камеры. Кроме того, заплата прижимается болтами до точки проникновения, что исключает утечку масла.

Важно, что при выборе болтов необходимо учитывать их длину, чтобы они не выступали за внутреннюю поверхность картера и не мешали вращению шестерен.

Коробка передач ВАЗ 2107 – это не механическая коробка передач Мерседеса, Ауди или другой иномарки, и работа здесь не так сложна, как может показаться.

Как увеличить срок работы коробки передач на автомобилях ваз?

Без мастера по ремонту коробки передач можно обойтись, если бережно обращаться с коробкой передач, ведь она рассчитана на долгий срок службы и большой пробег автомобиля. Владелец своего автомобиля должен проверять уровень масла в коробке передач, в случае его отсутствия необходимо долить уровень по щупу или контрольному отверстию. Может потребоваться полная замена масла. Срок замены масла в коробке передач указан в руководстве по эксплуатации автомобиля, но для большей производительности можно менять его каждые 50-60 тыс км пробега.
Агрессивное вождение водителя и резкое переключение передач влияют на быстрый износ механических компонентов коробки передач.
Поэтому вполне можно продлить «жизнь» коробки своими силами и чутким отношением к автомобилю, а кто, где и какими способами будет вам служить, зависит только от вас.

Как отремонтировать коробку на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107: из личного опыта

Демонтаж:
1) В начале операции снимите саму коробку и выжимной подшипник с первичного вала коробки.

Примечание!
В некоторых случаях коробку снимать не нужно, но бывает что она просто стоит в гараже, поэтому проделав 1 операцию, то есть сняв выжимной подшипник, проверьте есть ли масло в коробке, есть ли есть масло, то слейте его!

2) Далее осторожно подденьте отверткой кожух вилки выключения и отведите ее в сторону, оставив висеть на вилках. Теперь, когда крышка снята, поверните заглушку на 90° и тем самым снимите ее вместе с этой крышкой.

3) Далее откручиваем все внутренние гайки крепления картера сцепления, а после откручивания снимаем их все и аккуратно снимаем пружинные шайбы которые находятся под этими гайками и откладываем в сторону.

4) Далее, когда гайки откручены и шайбы сняты, потяните за картер сцепления, тем самым отсоединив его от коробки.

Примечание!
Сразу за картером находится уплотнительная прокладка, ее тоже нужно снять, а также надо будет снять пружинную шайбу, которая указана стрелкой!

5) Теперь открутите гаечным ключом десять гаек, крепящих нижнюю крышку к картеру, и после откручивания снимите все гайки и пружинные шайбы, которые находятся под ними. После снятия всех гаек и шайб снимите саму нижнюю крышку.

6) Далее при снятой нижней крышке картера подденьте отверткой прокладку на картере коробки и снимите ее со всех шпилек.

7) Далее откручиваем гайки показанные на картинке ниже, а потом этими гайками крепим заднюю подушку крепления двигателя к самому картеру коробки, поэтому после откручивания гаек сначала снимаем шайбы которые находятся под ними, а потом снимаем подкладку с картер коробки так же поставляется в сборе с поперечиной.

8) Теперь с помощью головки и удлинителя откручиваем гайку крепления привода спидометра к картеру коробки, и после откручивания гайки снимаем этот привод с картера коробки.

9) Затем перевернуть коробку на другую сторону и после этого открутить ключом, а лучше торцевым ключом выключатель света заднего хода.

10) Затем откручиваем болт крепления самих вилок третьей и четвертой передачи.

11) Затем включаем потянув за главный рычаг или как его еще называют кулисы и далее включаем первую передачу коробки… (Продолжение в п.12)

12) Тем временем вы также включаете 4 передачи, для этого вы используете отвертку, чтобы отодвинуть саму синхронизирующую муфту в сторону, чтобы она соединилась с шестерней.

Примечание!
Одновременное включение двух передач необходимо для того, чтобы ролики в коробках не вращались!

13) Далее с помощью съемника стопорного колеса подденьте одно из колец вторичного вала, и после поддевания снимите его.

14) Затем возьмите в руки молоток и отвертку и с их помощью относительно слабыми ударами ослабьте стопорную пластину гайки, крепящей фланец.

15) Теперь ослабьте гайку крепления фланца муфты на два, три или более оборота, чтобы немного сдвинуть центрирующее кольцо этой муфты, и после перемещения кольца затяните гайку.

16) Затем с помощью специального съемника сожмите это кольцо сцепления.

17) После запрессовки снимите центрирующее кольцо.

18) Далее откручиваем гайку крепления фланца муфты, а после откручивания снимаем гайку и откладываем в сторону.

19) Далее снимите стопорную шайбу, которая находится за гайкой на фланце гибкой муфты.

20) Теперь с помощью другого съемника сначала правильно установите его на фланец гибкой муфты, затем снимите фланец со шлицевой части вала.

21) Затем установите основной рычаг на коробке в нейтральное положение и затем поднимите манжету, что указано стрелкой.

22) Далее откручиваем гаечным ключом три гайки, крепящие звено, а после их откручивания снимаем сначала сами гайки, затем расположенные под ними пружинные шайбы, а затем и само звено.

Примечание!
Сняв кулису со шпилек, обратите внимание, что под ней находится уплотнительная прокладка, которую также необходимо снять!

23) Далее переходим к гайкам, которые крепят кронштейн выхлопной трубы и найдя их, откручиваем их, а также снимаем расположенные под ними пружинные шайбы и затем снимаем сам кронштейн.

Примечание!
После того, как скоба будет снята, удалите закладной болт, расположенный под ней!

24) Затем откручиваем пять внешних гаек, которыми задняя крышка крепится к коробке.

Примечание!
Всего задняя крышка коробки крепится шестью гайками, пять из которых крепят ее снаружи и одна изнутри, и находится она под кронштейном выхлопной трубы! (Более подробное описание ослабления внутренней гайки см в разделе 25 ниже)

Еще один нюанс, вы не сможете полностью открутить верхнюю гайку на задней крышке, если крышка находится в исходном положении!

25) Теперь откручиваем гайку крепления задней крышки изнутри накидным или гаечным ключом, а после откручивания снимаем находящуюся под ней шайбу.

26) Далее отделите заднюю крышку и картер, для этого отодвиньте заднюю крышку как можно дальше, и окончательно отверните верхнюю гайку крепления, затем снимите пружинную шайбу, расположенную под этой гайкой.

27) Далее, когда все гайки откручены, начинаем потихоньку отводить заднюю крышку от картера, встряхивая ее на 20 градусов, тем самым полностью отсоединяя ее от картера.

Примечание!
Вы должны встряхнуть эту крышку, чтобы она не касалась блока заднего хода!

Совет:
Чтобы облегчить снятие задней крышки, сначала сдвиньте ее, чтобы получить доступ к стержням, а затем включите 2-ю передачу с помощью отвертки, и крышка снимется намного легче!

28) Далее снимаем внутреннее кольцо с вторичного вала, а после этого снимаем шестерню привода спидометра, что указано стрелкой.

29) Теперь находим крышку держателей и затем откручиваем два болта, которые ее крепят. И когда болты будут откручены, снимите крышку вместе с болтами.

Примечание!
Под крышкой хомутов находится прокладка, которую также необходимо снять со штифтов!

30) Затем снимите и как следствие удалите все стопорные пружины.

31) Затем переверните коробку и снимите все шарики на хомутах.

32) Далее находим стопорный шарик шестерни привода спидометра и поддеваем его отверткой, также снимаем его, а так же снимаем масляный контур указанный стрелкой.

33) Затем проверьте, есть ли у вас сразу две передачи, если нет, включите их. При включенных обеих передачах отверните болт, крепящий узел 5-й передачи.

34) Теперь также откручиваем болт крепления 5 передачи и вилки заднего хода, и после откручивания снимаем вилку.

35) Затем возьмитесь рукой за тягу пятой передачи и заднего хода, а затем извлеките тягу из картера и вилки включения.

36) Затем вручную снимите шестерню заднего хода и 5-ю шестерню в сборе.

Примечание!
После демонтажа шестерни также снимите шестерню заднего хода и вилку 5 передачи!

37) Затем снимите втулку шестерни с выходного вала.

Примечание!
Когда будете снимать втулку, снимите и саму шестерню вместе с зубчатым венцом, а также стопорное кольцо и вдобавок ко всему этому 5-ти ступенчатый синхронизатор сцепления!

38) Затем снимите ступицу сцепления синхронизатора 5-й передачи.

39) Затем снимите реверсивное колесо.

Примечание!
После снятия промежуточной шестерни снимите с вторичного вала и шестерню заднего хода!

40) Изнутри картера выпрессовать задний подшипник на промежуточном валу и слегка постучать по нему отверткой или зубилом.

41) Далее снимите распорную втулку с выходного вала, а также снимите наружное кольцо заднего подшипника, обозначенное красной стрелкой, а также снимите внутреннее кольцо заднего подшипника, обозначенное синей стрелкой.

42) Далее с помощью пассатижей ослабьте кольцо переднего подшипника и снимите его.

43) Затем включите первую и четвертую передачи одновременно, после чего отверните болт крепления подшипника промежуточного вала.

Примечание!
При снятии этого болта обратите внимание, что он снимается с пружиной и вместе с прижимной шайбой!

44) Теперь установите отвертку так, чтобы она оказалась между наружным кольцом подшипника и шестерней вала, затем, используя отвертку как рычаг, снимите наружное кольцо подшипника вместе с шариками и передним внутренним кольцом.

45) Затем снова работаю отверткой как рычагом, сжимая заднее внутреннее кольцо подшипника.

Примечание!
Рекомендуется сделать метки на передних кольцах подшипников промежуточного вала для их установки на прежние места при обратной сборке коробки передач!

46) Затем снимите промежуточный вал с картера коробки.

47) Далее поверните коробку передач и тем самым снимите с нее прерыватель блокировки тяг третьей и четвертой передач.

48) Затем немного вытяните саму тягу включения третьей и четвертой передачи.

Примечание!
Удлините стержень, чтобы можно было легко удалить с него промежуточное блокирующее печенье!

И еще помните одну вещь, оба печенья разные по размеру, поэтому обломки тяги 1-й и 2-й передач длиннее (на фото слева), чем обломки тяги 3-й и 4-й передач, которая на правом рисунке:

49) После снятия сухаря снимите и тем самым извлеките тяги включения 3-й и 4-й передач.

50) Затем снимите вилку 3-й и 4-й передачи.

51) Затем откручиваем болт крепления вилки 1 и 2 передачи.

52) После того, как болт будет выкручен, снимите тягу включения 1-й и 2-й передач с картера.

53) Теперь возьмите в руки картер коробки и проверните его, а после проворачивания снимите прерыватель блокировки 1 и 2 передач.

54) Затем снимите вилку 1 и 2 передач.

55) Затем снимите первичный вал.

56) Затем снимите игольчатый подшипник.

57) Далее с помощью ударной отвертки ослабьте 3 винта крепления стопорной пластины промежуточного подшипника и вала промежуточной шестерни заднего хода. После ослабления натяжителя используйте обычную отвертку и удалите все винты.

58) Теперь поверните стопорную пластину так, чтобы она вышла из паза оси, указанного стрелкой.

59) После выхода пластины из паза снимите вал задней передачи и саму пластину, что указано стрелкой.

60) Затем возьмите съемник стопорной пластины и используйте его, чтобы снять распорку выходного вала.

61) Теперь с помощью отвертки подденьте и затем извлеките шпонку из паза на вторичном валу.

62) Затем используйте отвертку в качестве монтировки и с ее помощью снимите промежуточный подшипник с выходного вала.

63) Затем вдавите выходной вал внутрь корпуса коробки и потяните его вверх и извлеките.

64) Затем легкими ударами выпрессуйте подшипник вторичного вала из задней крышки картера.

Примечание!
При выпрессовке следите за тем, чтобы не потерять стопорное кольцо, которое находится между подшипником и сальниковой коробкой!

65) После того как сняли подшипник и стопорное кольцо, приступайте к снятию сальника, для этого снимаете его с крышки коробки.

66) Наконец, зажмите 5-ю передачу тисками, а затем снимите подшипник с кольца с помощью отвертки в качестве рычага.

Примечание!
При снятии подшипника поддерживайте отвертку, прилагая усилие только к его внутреннему кольцу!

А также проверить все разобранные детали на исправность, при необходимости заменить!

Сборка:
Вся сборка осуществляется в обратном порядке.

Выводы

Коробка передач Лада 2107 – простой и ремонтопригодный механизм. При обнаружении мелких дефектов в работе можно обратиться на СТО или сделать все самостоятельно. Но в случае серьезной неисправности или критического повреждения корпуса лучше купить б/у деталь на вторичном рынке.