Как самомтоятельно заменить амортизвторы на ваз 2107?

Что такое амортизатор

Амортизатор представляет собой неотъемлемую часть подвески, выполняющую функцию гасителя колебаний. В объем работ амортизаторов входит следующее:

• устранение вертикальной структуры;
• обеспечить устойчивость автомобиля во время движения;
• обеспечивает хорошее сцепление с дорогой.

Как видите, эта деталь очень важна, и при ее выходе из строя она самым негативным образом сказывается не только на комфорте вождения, но и на безопасности движения, ведь неисправные амортизаторы всегда приводят к увеличению тормозного пути и ухудшению сцепления с дорогой, что становится очень опасным в пути.

Кроме того, при износе они вызывают быстрый износ других деталей и систем, особенно узлов тормозной системы.

Вот почему так важно внимательно следить за состоянием подвески и по истечении срока эксплуатации или в случае выхода из строя заменить неисправную деталь на новую.

Об этом мы поговорим позже, а сейчас давайте выясним, какие бывают амортизаторы, а раз уж мы решили рассказать о такой отечественной модели, как ВАЗ 2107, то какие из существующих узлов подходят для этого автомобиля.

Виды амортизаторов

На сегодняшний день для автомобилей ВАЗ используется три типа амортизаторов:

1. Масло. Такой тип сборки подходит для спокойной, комфортной езды водителям, которые превыше всего ценят порядок и размеренность. Они хорошо работают на городских дорогах, где скорость ограничена и нет коварных ям и выбоин. Но если вы предпочитаете скорость или экстремальную езду по проселочным дорогам, вам придется поискать что-то другое.
2. Газойль классический вариант. Этот вариант идеален для любителей скорости. Сама конструкция узла обеспечивает лучшую защиту от ударов, приходящихся на нижнюю часть автомобиля при скоростной езде. Правда, стоят такие узлы процентов на тридцать дороже, чем просто масло, но и качество намного выше.
3. Газойль с переменным коэффициентом жесткости. Когда вы хотите проехать по дорогам дальних провинций, не беспокоясь о том, что дорога превратится в кошмар, вам стоит отдать предпочтение газомасляному амортизатору с повышенной жесткостью.

Также стоит отметить, что оба варианта газомасляных агрегатов гарантируют лучшую управляемость и способность маневрировать в крутых поворотах, чем масло.

Качество узлов также зависит от марки производителя: каждая компания старается внедрить технические новшества в тот или иной вариант, что значительно повышает производительность.

Итак, решив заменить амортизаторы для улучшения технических характеристик автомобиля ВАЗ-2107, можно обратить свое внимание на:

• амортизаторы газомасляные Плаза, стоят около семисот рублей;
• масло Kayaba, которое продается по цене 620 руб.
• лучшее качество у Finwhale, также масляные амортизаторы, но более качественные, долговечные и гарантирующие больший комфорт. Стоят они около девятисот рублей.
• самым популярным вариантом, подходящим для всех автомобилей ВАЗ, являются агрегаты СААЗ, стоимость которых составляет 500 руб.

Где расположены

Амортизаторы задней подвески «семерки» установлены возле колес. Верхняя часть амортизатора крепится к кузову, а нижняя часть крепится к задней оси с помощью кронштейна.

Конструкция задней подвески ВАЗ 2107: 1 — распорная втулка; 2 — резиновая втулка; 3 — нижний продольный брус; 4 — нижняя изолирующая прокладка пружины; 5 — нижняя опорная чашка пружины; 6 — буфер хода сжатия подвески; 7 — болт крепления верхней продольной штанги; 8 — кронштейн крепления верхней продольной планки; 9 — пружина подвески; 10 — верхняя чашка пружины; 11 — верхняя изолирующая прокладка пружины; 12 — стакан опоры пружины; 13 — тяга рычага привода регулятора давления задних тормозов; 14 — резиновая втулка проушины амортизатора; 15 — кронштейн крепления амортизатора; 16 — дополнительный амортизатор сжатия подвески; 17 — верхний продольный брус; 18 — кронштейн крепления нижнего продольного бруса; 19 — кронштейн крепления поперечины к кузову; 20 — регулятор давления задних тормозов; 21 — амортизатор; 22 — поперечный стержень; 23 — рычаг привода регулятора давления; 24 — держатель опорной втулки рычага; 25 — втулка рычага; 26 — шайбы; 27 — пульт дистанционного управления

Проверка исправности амортизаторов

Но прежде чем описывать процесс работы, рассмотрим способы обнаружения неисправности в амортизаторе.

Первый признак, как уже указывалось, это удар с одной или обеих сторон автомобиля при проезде сильных неровностей.

Визуальный осмотр также поможет выявить неисправность. Масляные пятна часто можно увидеть снаружи поврежденного элемента.

Это свидетельствует о том, что амортизатор потерял герметичность и часть масла вытекает.

Также оценить состояние можно по строению тела. Для этого нужно подойти к одному из передних колес и обеими руками сильно надавить на кузов, чтобы преодолеть сопротивление пружин.

Нужно нажать несколько раз, чтобы установить максимально возможную амплитуду колебаний, а затем резко прекратить колебание.

При исправном амортизаторе кузов сразу же вернется в исходное положение, не задумываясь.

Если есть колебания, даже небольшие, амортизатор неисправен.

Проверять необходимо, поворачивая на обе стороны автомобиля, так как замену нужно производить как минимум парно — меняют два амортизатора передней подвески или задней подвески одновременно. Еще лучше поменять все элементы сразу.

Замену задних амортизаторов пока рассматривать не будем, все нижеизложенное будет касаться только передней подвески.

Неисправности амортизатора

Любая неисправность в автомобиле всегда проявляется в виде посторонних шумов, нестандартного поведения автомобиля или других признаков. Выход из строя амортизаторов также имеет определенные симптомы, при обнаружении которых откладывать замену амортизаторов не стоит.

Подтекание масла

Наиболее распространенным признаком того, что амортизатор вышел из строя, является утечка жидкости. Течи на корпусе свидетельствуют о разгерметизации масляного резервуара. В результате возникают не только протечки, но и подсос воздуха. При этом шток демпфера имеет свободный ход, то есть движется без усилия, и деталь теряет работоспособность. Если на амортизаторе только что появились следы пятен, он прослужит еще немного, но оставлять его без присмотра не стоит, а лучше заменить в ближайшее время.

Основная неисправность амортизаторов — утечка рабочей жидкости

Раскачка кузова

Поскольку пружины и амортизаторы работают вместе, чтобы гасить вибрации, возникающие при проезде неровностей, при выходе из строя амортизатора контакт с дорогой может быть потерян. При этом увеличивается тряска, раскачивается корпус и снижается уровень комфорта. Машина катится, а при наезде на препятствия некоторое время раскачивается. Самый простой способ проверить амортизаторы «семерки» — нажать на крыло, попытаться покачать корпус, а затем отпустить. Если автомобиль какое-то время продолжает раскачиваться на пружинах, это явный признак неисправности амортизатора.

Для проверки амортизаторов нужно покачать кузов за крыло или бампер

Крены кузова

Симптомом, указывающим на проблемы с амортизаторами подвески, является крен кузова при прохождении поворотов. Такое поведение автомобиля негативно сказывается на безопасности, так как страдает качество торможения, а также управляемость автомобилем. Если из демпфера вытекла жидкость, удержать машину в повороте будет довольно сложно, что особенно опасно зимой. При пробеге рассматриваемой продукции более 60 тыс км, что также зависит от качества самих деталей и условий эксплуатации машины, управляемость может заметно ухудшиться. Но поскольку процесс происходит не одномоментно, а постепенно, водитель этого практически не замечает и крены можно воспринимать как нормальное явление.

Шумы в подвеске

Посторонние звуки в подвеске, нехарактерные для работы, говорят о необходимости проверки и обслуживания этого механизма. При износе амортизаторов и их втулок теряется способность эффективно выдерживать вес машины. Кроме того, часто случаются так называемые поломки амортизаторов.

Поломки подвески – это соприкосновение металлических элементов друг с другом, приводящее к стуку.

Неравномерный или повышенный износ покрышек

Если было замечено, что протектор шины имеет неравномерный износ или изнашивается слишком быстро, то это явный признак проблем с подвеской. С неисправными амортизаторами колесо перемещается по вертикали со значительно большей амплитудой, что приводит к неравномерному износу шин. При езде на таких колесах возникают посторонние шумы.

Если шины изнашиваются неравномерно, одной из вероятных причин является проблема с амортизаторами

Клевки при торможении

Среди автовладельцев есть такое понятие, как «автомобиль кусается». С вышедшими из строя амортизаторами при торможении переднюю часть автомобиля подкалывает, а при разгоне задняя зависает. Это объясняется тем, что пришедшие в негодность детали не справляются со своей функцией, то есть не выдерживают вес машины.

Обрыв крепления

Одной из редких поломок передних амортизаторов является поломка нижнего штифта. Причины этого явления могут быть разными:

• установка некачественной детали;
• изменения в стандартной конструкции подвески.

Иногда бывает так, что крепление штока ломается вместе со стеклом. Это явление сопровождается стуком при движении. Выявить поломку можно просто открыв капот и посмотрев место крепления верхней части амортизатора.

При разбивании стекла верхней опоры амортизатора в подвеске появляется удар

Проблема устраняется сваркой. Некоторые владельцы Жигулей усиливают эту часть кузова дополнительными металлическими элементами.

Когда нужно менять амортизаторы на «классике»

• Замена задних амортизаторов необходима при течи масла;
• При «плавании» и неуправляемости задней части автомобиля;
• Появление глухого стука при попадании заднего колеса ВАЗ 2107 в яму – «пробой» задних амортизаторов;
• При интенсивном использовании багажного отделения, нагрузке на заднее сиденье и эксплуатации прицепа;
• С приводом ВАЗ 2107 в средних условиях эксплуатации через 70 тыс км.

Инструменты и материалы для замены амортизаторов

• Джек;
• металлическая щетка;
• молоток;
• набор ключей;
• ВД-40;
• ключ для откручивания амортизаторов;
• новые оригинальные амортизаторы с номером 2101-2905402.

Замена передних амортизаторов на ВАЗ «Классика»

Конструктивно передняя подвеска автомобилей ВАЗ, относящихся к «Классике» (ВАЗ-2101-2107), одинакова, порядок работ по замене амортизаторов на эти автомобили идентичен, поэтому рассмотрим ее на примере ВАЗ-2107.

Работа по замене не так сложна, поэтому ее вполне можно выполнить своими руками. В этом случае понадобится не так много инструментов:

• Специальный ключ для удержания штока амортизатора;
• ключи рожковые и торцевые на 17;
• ключ рожковый или накидной на 13;
• ВД-40.

Естественно перед началом работы нужно заправить новые передние амортизаторы. Лучше загнать машину на яму или эстакаду.

Сначала ослабляется верхнее крепление амортизатора. Для этого нужно открыть капот и найти в крыльях технологические отверстия, обеспечивающие доступ к гайке крепления штока амортизатора.

Перед откручиванием протрите гайку от пыли и обработайте ее WD-40.

Чтобы открутить гайку, нужно удерживать шток амортизатора, для чего нужен специальный ключ, с небольшим пазом под верхними краями.

При отсутствии такого ключа можно использовать обычный рожковый ключ на 6.

Но в этом есть небольшой нюанс — со временем посадка гайки становится настолько плотной, что для удержания штока может потребоваться наращивание шпоночного буртика куском трубы, удерживающей шток.

А так как гаечный ключ достаточно мал, то при значительном усилии его легко можно сломать. Поэтому лучше использовать специальный ключ, который сложнее будет сломать.

Затем, удерживая шток, ключом на 17 открутите гайку на верхнем креплении амортизатора, как показано выше.

После этого снимается пружинная шайба, установленная под гайкой, а также корпус подушки и сама верхняя подушка.

Тогда вам придется перебраться под машину. Амортизатор внизу крепится к цевью с помощью кронштейна.

Чтобы отсоединить его от рычага, нужно открутить два болта крепления кронштейна. Для этого понадобится ключ на 13, для облегчения работы узла лучше обработать WD-40.

Открутив эти болты, можно стянуть вниз амортизатор вместе с кронштейном. Далее отсоединяем кронштейн от снятого амортизатора.

Для этого нужно использовать два ключа на 17, открытый торец и торцевой.

Не забудьте снять нижнюю накладку.

Перед установкой нового амортизатора к нему крепится кронштейн с помощью новых резиновых инженерных элементов — сайлентблоков.

Для начала нужно закрепить амортизатор сверху. Для этого шток вытягивается полностью, на него обязательно надевается новая нижняя накладка, после чего она вставляется в верхнее отверстие.

Вверху, чтобы шток не выпал из отверстия, его нужно зафиксировать гайкой, не забыв предварительно установить верхнюю площадку, ее шайбу и пружинную шайбу. Гайку при этом затягивать не надо, главное не допустить выпадения штока.

После того, как нужно прикрутить кронштейн амортизатора к цевью, болты следует полностью затянуть.

Затем уже затягивается верхняя гайка, для чего нужно придерживать шток гаечным ключом.

Передний амортизатор заменяется так же, как и с другой стороны.

Важная точка:

Если работа производилась на подъемнике или автомобиль для облегчения работы был поднят домкратом, болты крепления необходимо затягивать уже на опущенном автомобиле, чтобы подвеска находилась под нагрузкой от веса автомобиля.

Как заменить задние амортизаторы на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Примечание!
С правой и левой стороны задние амортизаторы меняются одинаково, поэтому вся работа по замене будет показана только на одном амортизаторе!

Вывод:
1) Прежде чем начать, обязательно прочитайте раздел «Важно!» в самом низу статьи, возможно вам будет полезно.

2) Прочитав, приступаем к замене. Сначала загоните автомобиль на смотровую яму или поднимите его на подъемнике.

Примечание!
Если вы собираетесь работать на подъемнике, рекомендуется установить какую-либо опору под балку заднего моста, а затем немного опустить автомобиль, чтобы он опирался на нее. И все это сделано для того, чтобы задняя подвеска была немного нагружена, иначе снять амортизатор будет очень проблематично!

3) Затем одним ключом удерживайте болт, а другим откручивайте гайку крепления болта нижней петли.

4) После этого немного вынуть болт из шарнира и тем самым снять с него распорную втулку, которая указана стрелкой.

5) Далее, придерживая рукой нижнюю часть амортизатора, немного отодвигаем его от кронштейна и в результате снимаем дистанционную втулку с болта.

Примечание!
После выполненных операций полностью снимите болт с нижней петли вместе с шайбой!

6) Теперь переходим к верхней части амортизатора, затем откручиваем гайку крепления верхнего шкворня.

7) После откручивания снимите шайбу со штифта и наружную резиновую втулку шарнира, которая указана красной стрелкой.

Примечание!
В случае, если наружную втулку очень трудно снять, можно вообще ее не трогать и приступать к замене дальше!

8) Затем рукой потяните за амортизатор, тем самым сняв верхний шарнир со штифта, а вместе с ним снимается и наружная втулка.

9) Затем снимите внутреннюю поворотную втулку со штифта.

10) Далее, удерживая амортизатор в руках, снимите распорную втулку, указанную стрелкой, с нижнего шарнира.

11) Когда втулка снята, также снимите еще две резиновые втулки, которые сидят в проушинах петель.

Примечание!
Замените все деформированные и сильно изношенные втулки на новые!

Монтаж:
1) Установите новый амортизатор в порядке, обратном снятию.

Примечание!
Обе гайки крепления верхней и нижней тяг амортизатора затягивайте только в момент нагружения подвески всей массой автомобиля!

Важно!
Амортизаторы обычно поддаются ремонту, но если у вас нет достаточного опыта и инструментов, то лучше всего ремонтировать амортизаторы в специализированных автомастерских — так сказать, оставить это тем, кто давно этим занимается!

А также при замене задних амортизаторов есть небольшой нюанс, но заключается он в том, что менять их нужно парами, то есть сразу по два. Почему ты спрашиваешь об этом? Дело в том, что характеристики нового амортизатора могут существенно отличаться от другого, даже если второй амортизатор полностью исправен!

Видео по замене амортизаторов

Замена втулок заднего амортизатора ваз 2107

Следует отметить, что заводские втулки заднего амортизатора имеют насечки сбоку, которых нет у «других» производителей. При этом на каждой заводской резиновой детали отлиты артикулы 2101-2906231, выполняющие роль защиты маркировки.

В состав данного авторемкомплекта входят: четыре резиновые детали («бублики») и два сайлентблока 2101-2905448R (более известные как железные «гайки»). При установке передних стоек поверх амортизатора устанавливаются два «бублика» — один под экраном, другой сверху. Сайлентблоки установлены в нижней проушине передней стойки.

Длина железной втулки 33 мм, толщина стенки 3 мм с отверстием под болт М 10. В итоге на два передних амортизатора идут четыре резиновых «бублика» и две железно-сайлентблоковые «гайки». На резиновых «бубликах», как и на сайлентблоках, тоже отлит каталожный номер детали: ваз 2101-2905450R. Вот и все. Оставьте отзыв в поле для комментариев.

2101-2905448Р количество 2 шт., 2101-2905450Р количество 4 шт., 2101-2906231Р количество 8 шт

Как я уже писал ранее, в связи с острой необходимостью в машине заменил втулки снова на резиновые. Купил БРТ, вроде должны быть хорошего качества, посмотрим сколько уйдут.
Сам процесс замены не снимал, так как без ямы это делать крайне грязно и неудобно.
Все гайки/болты открутил без проблем, ничего не заело. Состояние старых резинок видно на фото.

Верхние были более-менее живы, а вот нижние были полностью уничтожены.

Все новые резинки и металлические вкладыши были смазаны Литолом по совету старшего товарища-вазоновода, чтобы они легче садились и меньше скрипели. Посмотрим, поможет или нет.

Заодно купил в магазине масляный фильтр MANN, доверяю только этой фирме. Чуть раньше купил масло Лукойл Супер, решил перейти на него.

В результате замены возник большой вопрос — как проверить работоспособность амортизатора? Должен ли он двигаться, если его руки сжаты?
Я не мог толкнуть левый или ослабить его руками, даже под моим весом он не двигался. Правый усаживается довольно легко, на сжатие уходит плавно, без провисания, но отрывается достаточно тяжело (но да).

Пружины ВАЗ 2107 — роль в автомобиле

Изначально для плавного хода во время движения использовалась так называемая «рессорная подвеска», которая устанавливалась исключительно на грузовые автомобили в первой половине 20 века. В середине прошлого века вместе с рессорами конструкторам пришла в голову идея монтировать специальные торсионы, внешне напоминающие скручивающие стержни.

Позднее торсионы были заменены винтовыми пружинами, которые с некоторыми изменениями используются в конструкции автомобилей и сегодня. Именно пружинные элементы подвески смогли обеспечить водителям необходимый уровень плавности хода, упругости на неровных дорогах и повышенную управляемость.

Основной характеристикой любой автомобильной пружины является степень сжатия. Именно от этого параметра будет зависеть равномерность при езде по разным дорожным покрытиям.

Поэтому рессора в составе подвески ВАЗ 2107 необходима для поддержания заданного заводом-изготовителем клиренса автомобиля, снижения вибраций и ударов от дороги. Плавность хода обеспечивают все элементы ходовой части, но большую роль в этом играет пружина.

ВАЗ 2107 хорошо ведет себя как в городе, так и на бездорожье: в этом преимущество хорошей ходовой части

Каждое транспортное средство имеет свои особенности, поэтому неправильно подобранная пружина может резко снизить первоначальный клиренс и упругость кузова во время движения. Как правило, производители указывают степень сжатия (жесткости) для каждой модели автомобиля, так как этот параметр должен быть определяющим при выборе новых пружин. В целом жесткость и упругость пружин подвески зависят от следующих параметров:

• диаметр продукта: чем больше значение, тем выше степень сжатия;
• количество витков пружины: чем больше витков, тем меньше жесткость;
• форма витков: в зависимости от растяжения пружины и ее конструкции она будет по-разному реагировать на вибрации и удары от дороги.

Пружины обычно идут в комплекте с прокладками, которые надежно крепят деталь к подвеске

Замена пружин ВАЗ 2107 своими руками

В конструкции подвески отечественного автомобиля ВАЗ 2107 установлены рессоры, основное назначение которых – обеспечение плавной работы. Многие владельцы устанавливают пружины длиннее стандартных, чтобы приподнять кузов автомобиля. Со временем они уменьшаются, что приводит к невозможности компенсировать нагрузку. Ослабленные пружины снижают комфортность движения, ухудшают управляемость автомобиля и приводят к быстрому износу элементов подвески. Чтобы этого не произошло, их нужно проверять и вовремя менять. Что такое замена пружин ВАЗ 2107, узнаем подробнее.

Когда приходит время замены

Есть несколько признаков, по которым можно определить, что пружины пора заменить. Эти признаки:

• Выявление повреждений и дефектов конструкции изделия. Определить эту ошибку можно при визуальном осмотре, но сначала нужно поставить автомобиль ВАЗ 2107 на эстакаду.
• Значительное проседание. Если клиренс автомобиля значительно уменьшен, это говорит о проседании рассматриваемых агрегатов. Пружины быстро изнашиваются в тех случаях, когда автомобиль ежедневно используется для перевозки тяжелых грузов. Автомобили, которые используются в качестве такси, также требуют частой замены рассматриваемых агрегатов.

Если вы обнаружили бардак с пружинами на автомобиле ВАЗ 2107, их следует заменить без промедления. Это продлит жизнь другим элементам подвески и сэкономит деньги. Замену агрегатов рекомендуется производить парами, так как при замене только одного элемента кузов будет перекашиваться, что негативно скажется на плавности хода. В некоторых случаях помогают проставки, когда пружины просели, но не деформировались. Специалисты же считают, что не стоит увлекаться проставками, так как физические свойства автомобиля с проставками намного хуже. В результате таких доработок подвеска работает некорректно, что влияет на многие факторы: от управляемости до комфорта. Поэтому при необходимости лучше заменить пружины, как задние, так и передние. Как это делается на ВАЗ 2107, мы узнаем из этого материала.

Замена передних пружин ВАЗ 2107

Замена элементов передней подвески на «семерке» проводится по следующей схеме:

1. Сначала установите автомобиль на смотровую яму или эстакаду, затем приступайте к снятию колес, предварительно поддомкратив их.
2. Передний амортизатор необходимо снять.
3. Ослабляются гайки крепления цевья к оси.
4. С помощью второго домкрата необходимо подставить его под этот рычаг, увеличив таким образом нагрузку на подвеску. Это сделано для облегчения возможности расшатывания стабилизатора.
5. В это время можно использовать специальные пружинные хомуты (если есть), зафиксировать ими пружины в сжатом состоянии. Это значительно облегчит дальнейшие действия по удалению.

   
   Вот так выглядят лямки

6. Ключом «на 10» необходимо открутить две гайки крепления подушки стабилизатора.
7. После откручивания этих гаек необходимо снять кронштейн, а затем и площадку стабилизатора.
8. Необходимо ослабить хомут крепления нижней петли на 5-6 оборотов.
9. Молотком необходимо нанести несколько ударов по боковой части поворотного кулака. Это делается для того, чтобы высвободить палец шарнира из зацепления с поворотным кулаком. Вместо молотка можно использовать съемник.
10. Когда рычаг опущен, снова поддомкратьте домкрат, но не нагружайте подвеску.
11. Гайку нужно открутить полностью, опустив тем самым цевье на дно. Стабилизатор поперечной устойчивости необходимо отодвинуть вверх, затем убрать домкрат и опустить цевье.
12. С помощью проволоки необходимо зафиксировать верхний рычаг, не отсоединяя его от поворотного кулака. Рычаг необходимо зафиксировать как можно выше, что даст лучший доступ к изделию.
13. Теперь можно демонтировать пружины, для чего ее нужно подцепить снизу и отсоединить от опорной чашки.
14. Необходимо демонтировать резиновую прокладку с верхней опорной чашки. Если он деформирован, его необходимо заменить.
15. С помощью изоленты следует прикрепить распорку к новой пружине, после чего смонтировать изделие на место. В этом случае можно использовать отвертку или шпатель.
16. Цевье необходимо приподнять домкратом, при этом проверив место замены узла. Штифт нижней части шаровой опоры вставляется в поворотный кулак.
17. Все остальные детали подвески необходимо устанавливать в порядке, обратном снятию.

Передние пружины на ВАЗ 2107 нужно менять парами, собственно, как и задние.

Меняем задние пружины на ВАЗ 2107

Замена задних рессор ВАЗ 2107 проводится по следующему принципу:

1. Установить домкрат, снять колесо.
2. Шток регулятора давления в тормозной системе откручен.
3. Откручивается Т-образный кронштейн задней трубы.
4. Крепления амортизаторов откручиваются снизу.
5. Поддомкрачиваем автомобиль и тем самым ослабляем крепления амортизатора и пружины.
6. Теперь можно снять пружину, на которой также есть резиновая прокладка. Если прокладки деформированы, их следует заменить.
7. Замените снятые пружины новыми, при этом устанавливая все снятые детали в порядке, обратном снятию. При установке изделий важно приобрести такие специальные ленты, как показано на изображении ниже.

замена задних пружин намного проще и быстрее, поэтому на замену всех четырех элементов уйдет полдня.

Какие поставить пружины

Осталось выяснить вопрос, какие пружины ставить на ВАЗ 2107? Вместо стандартных изделий можно установить усиленные устройства. Принцип замены тот же, а результат будет значительным. Подвеска с усиленными узлами будет жестче, но важно знать, что при этом должны быть установлены новые амортизаторы (более мощные).

Многие автовладельцы задаются вопросом, какие пружины лучше поставить на ВАЗ 2107? Оптимальный вариант для заднеприводного седана – изделия маркировки 2101. Они быстро и качественно устанавливаются в обычные места, а также не требуют доработок. При выборе товаров нужно обращать внимание на их производителя. Производителей много, как отечественных, так и импортных, но важно учитывать затраты. При выборе обращайте внимание на класс жесткости пружин, количество витков и их толщину. Различают два типа жесткости:

1. Тип А, длина которого превышает 273 см. Они красного цвета и самые жесткие.
2. Тип Б. Их длина до 273 см, цвет зеленый. Такие изделия имеют пониженную жесткость.

В заключение следует отметить, что чем качественнее изделие, тем дольше оно прослужит. Поэтому при выборе важно проанализировать, для каких целей вам нужна машина: для перевозки грузов или просто для перевозки пассажиров.

Итог замены

замена амортизаторов на седьмой модели ВАЗ процедура не сложная, но немного пыльная и требует знания основных нюансов, которые мы рассмотрели в этой статье. Желаем вам хороших дорог и надежной работы новых амортизаторов.